ИССЛЕДОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗМЕРНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
УДК 687.001.8(574) На правах
рукописи
АМРЕЕВА ДИНАРА УШКЕМПИРОВНА
ИССЛЕДОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗМЕРНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Специальность 6NO726- Технология изделий и товаров
текстильной и легкой
промышленности
на соискание
академической степени магистра технологий
Научный руководитель
к.т.н., доцент Баскимбаева Т.А.
Алматы, 2007
Реферат
Объем магистерской диссертаций:
Диссертация состоит из трех глав, списка используемой литературы, что
в целом составляет 66 страниц комплексного текста, включающего 15 таблиц,
15 рисунков, 1схему , 4 приложений. Список используемой литературы
составляет 40 наименований.
Перечень ключевых слов: ВТО, стандарты ИСО, САПР одежды, размер,
автоматизированная система проектирования, бренд- торговая марка, типология
(антропология), интервал безразличия, полнотность, закон Гаусса,
оптимизация, целесообразность, эффективность и др.
Цель работы: исследование и совершенствование размерной стандартизации
швейных изделий применительно к населению Республики Казахстан.
Методика исследования:
Обоснованность и достоверность результатов обеспечиваются корректным
использованием теоретических основ, положений и принципов
антропометрической стандартизации, теории математической статистики- теории
полного факторного эксперимента.
Получение результатов:
На основе проведенных исследований:
-разработана сопоставительная таблица размеро - ростов, что
обеспечит покупателю соразмерность отечественных и зарубежных изделий
фигуре для использования на упаковке швейных изделий;
- уточнено число типов фигур по росту;
-на основе сравнительного графика доли женского жакета, определен
теоретический процент удовлетворенности населения одеждой, выпущенной с
интервалом безразличия по росту 6 и 8см;
Содержание
Введение ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1 Литературный обзор ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.1Анализ информационных систем применительно к швейному 7
производству ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
12
1.2История развития маркировки швейных изделий ... ... ... ...
21
1.3Анализ размерной стандартизации швейных изделий ... ..
2 Экспериментальная часть ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
28
2.1Совершенствование способов маркировки швейных изделий
2.2Оптимизация числа типов фигур по росту на основе закона 35
нормального распределения ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
42
2.3Изготовление макетов женского жакета и анализ результатов
экспертной оценки ... ... ... ... ... ... ... ... .
56
3 Экономический раздел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.1Расчет экономической эффективности от внедрения числа типов фигур 57
по росту с интервалом безразличия 8см для конструкции женского
жакета
59
Заключение ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Список использованной литературы ... ... ... ... ... ... ... 60
Приложение А 63
Материалы экспертной оценки по качеству посадки макетов женского
жакета ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Приложение Б 64
Карта опроса экспертов по сравнению конструкции макетов женского
жакета ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Приложение В 65
Акт производственной проверки ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Приложение Г 66
Справка ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Введение
Провозглашать принципы качества, не изменив способ организации- все
равно, что ставить повозку впереди лошади
(Т. Питерс)
Актуальность темы исследования. При вступлении Республики Казахстан в
ВТО возникает проблема соответствия маркировки наших отечественных швейных
изделий импортным изделиям. Методологический подход по повышению
конкурентоспособности швейных изделий позволит повысить качество товаров
и реализовывать их на внутреннем и внешнем рынках Казахстана. Казахстану,
имеющему небольшой внутренний рынок и нуждающемуся в доступе к мировым
рынкам, вступление в ВТО обеспечит снятие барьеров и проблем на пути
укрепления своих позиции в мировой экономической системе [1].
Необходимость и актуальность вступления Казахстана в ВТО диктуется
также проводимыми структурными преобразованиями в экономике. Если мы
вступаем в ВТО, то мы будем обязаны принять понятия и нормы отношений
свободного рынка. Нормами отношений являются международные стандарты ИСО
9000, ИСО 14000 и другие. Стандарты декларируют, что эффективное развитие
экономики определяется воспроизводством основных этапов жизненного цикла
продукции, включая инновационный маркетинг, проектирование и производство
продукции, торговлю, сервис и утилизацию. Речь идет о развитии швейной
промышленности, выпускающих конечную продукцию с высоким уровнем
наукоемкости и добавленной стоимости, высокой и средней технологичностью.
Рост производства такой продукции, как швейные изделия, может
поддерживаться только выходом Казахстана на внешний рынок, который
компенсирует узость внутреннего рынка и ограниченность внутреннего
спроса. Особенностью переговорного процесса Казахстана со странами ВТО
является тот факт, что в экономике республики пока доминирует сырьевой
сектор, недостаточно развиты отрасли производства готовой продукции [2].
Вступление Казахстана в ВТО неизбежно приведет к фундаментальным
изменениям, как всей казахстанской экономики, так и в швейной
промышленности. Влиянию нового торгового режима будут подвержены не только
экспортирующие отрасли, но и секторы, ориентированные на внутренний рынок,
поскольку подписание торговых соглашений в рамках ВТО предполагает не
только облегченный доступ на зарубежные рынки, но и предоставление
аналогичных льгот иностранным производителям на внутреннем рынке. Таким
образом, бурное развитие мировых экономических отношений последних лет
диктует государствам совершенно новые подходы и методы регулирования своей
внешнеэкономической деятельности. Следует признать, что тесное переплетение
экономических и других связей между государствами порождает новые вызовы
устойчивому и безопасному развитию экономики различных стран, особенно
малых с узким внутренним рынком. Потому нам остается максимально
использовать новые возможности, которые глобализация предоставляет для
прогресса и устойчивого экономического роста. Возникнут условия повышения
качества и конкурентоспособности швейных изделий в результате расширения
присутствия передовых технологий, товаров, услуг и инвестиций на внутреннем
рынке, внедрения международных стандартов качества [3].
Состояние вопроса. Исследование и совершенствование размерной
стандартизации швейных изделий Республики Казахстан проводилось на основе
сопоставления маркировки одежды различных стран.
А.И. Мартыновой и Д.А. Галун были предложены сопоставительные значения
основных размерных признаков женщин, Н.С. Иващенко исследовал брендинг -
технология осуществления марочной политики и т.д.
Сейчас производство швейных изделий давно ведется в промышленных
масштабах. Но когда встает вопрос о необходимости выпуска моделей больше
или меньше стандартных, крупному предприятию сделать это весьма непросто.
Да и невыгодно — ведь стандартных фигур гораздо больше, чем нестандартных.
Поэтому предприниматели выпускают швейные изделия партиями в стандартных
размерах, то есть по типологии, учитывая качество, экономическую и
эргономическую свойства. Следовательно, все производства высококачественной
одежды предназначенной для экспорта, необходимо всесторонне изучить
типологии населения различных стран и сравнить их с отечественными
размерными стандартами. Это позволит:
• выяснить, для каких стран возможно производство изделий на
экспорт по казахстанским стандартам;
• выявить различия типологий и разработать методы региональной
модификаций конструкций одежды.
Цель и задачи исследования. Целью данной работы является исследование и
совершенствование размерной стандартизации швейных изделий применительно к
населению Республики Казахстан.
Цель работы определила основные задачи исследования:
- анализ информационных систем применительно к швейному
производству;
- история развития маркировки швейных изделий;
– анализ размерной стандартизации швейных изделий, обеспечивающий
населению высокое качество. Важнейшим, если не самым важным, показателем
качества одежды является ее соответствие размерам и форме тела
потребителей. Для обеспечения населения соразмерной одеждой необходимо
совершенствование размерной стандартизации.
- совершенствование способов маркировки швейных изделий;
- оптимизация числа типов фигур по росту на основе закона нормального
распределения, который устанавливает интервал безразличия по каждому из
ведущих размерных признаков (шаг размерной шкалы).
Научная новизна и результаты исследования заключаются в следующем:
- разработана сопоставительная таблица размеро - ростов, что обеспечит
покупателю соразмерность отечественных и зарубежных изделий фигуре для
использования на упаковке швейных изделий;
- уточнено число типов фигур по росту;
-на основе сравнительного графика доли женского жакета, определен
теоретический процент удовлетворенности населения одеждой, выпущенной с
интервалом безразличия по росту 6 и 8см;
Научно-практическая значимость исследования заключается
- в разработке сопоставительной таблицы размеро – ростов;
- в определении процента удовлетворенности населения одеждой,
выпущенной с интервалом безразличия по росту 6 и 8см;
Апробация и внедрение результатов.
Разработанная сопоставительная таблица размеро–ростов
прошла производственную проверку в условиях экспериментального участка ТОО
Ерке Нур, что подтверждено соответствующим актом.
Основные положения и отдельные результаты работы опубликованы:
1. Анализ способов маркировки швейных изделий , журнал Пищевая
технология и сервис № 2 , 2007г.;
2. Определение числа типов фигур на основе закона нормального
распределения, журнал Пищевая технология и сервис № 4 , 2007г;
Структура и объем диссертаций. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения и списка использованных литератур, что в целом составляет
66страниц, включая 15 таблиц, 15 рисунков, 1схему , 4приложении и список
использованной литературы.
1. Литературный обзор
1.1 Анализ информационных систем применительно к швейному производству
Развитие швейной промышленности неотделимо от высоких технологий.
Сегодня швейные предприятия должны шить качественно, быстро, быстро сменяя
свой ассортимент и выпуская новые коллекции. Серьезным помощником в
решении этих задач являются швейные САПР (системы автоматизированного
проектирования). Это изобретение пришло в Россию около 30-ти лет назад.
Собственные разработки в области САПР в СССР велись разрозненно, при
серьезном дефиците компьютерных и технических средств, что значительно
снижало возможности использования САПР на промышленных предприятиях [4].
Ситуация поменялась в середине 80-х годов прошлого века, когда было
решено приобрести лицензию испанской фирмы Investronica на производство
автоматизированных настилочно - раскройных комплексов. Это решение дало
мощный импульс к разработке отечественных САПР одежды, в которых
проектирование охватывает весь процесс создания образцов изделий от
разработки лекал до их раскроя. Появление относительно дешевых персональных
компьютеров и средств периферии, привело к тому, что в настоящее время САПР
в производстве одежды широко используется не только на крупных
предприятиях, но и в небольших фирмах и ателье.
Наиболее развитые системы проектирования одежды включают дизайнерские
программы, позволяющие разрабатывать внешний вид изделий, подбирать
наиболее удачные сочетания расцветок ткани, конструкторские программы,
реализующие творческий замысел дизайнера в лекалах, технологические
программы оптимизации раскладки лекал на материале и проектирования
процесса раскроя и пошива изделий, учитывающие особенности конкретных
производств. На рынке представлено достаточно большое число САПР
отечественного и импортного производства. На первый взгляд функционально
все системы очень похожи и незначительные отличия вызваны лишь степенью
проработки той или иной программы. Однако это не так. Наиболее
существенные различия в конструкторской части швейных САПР обусловлены
способом представления лекал в компьютере, который может быть
параметрическим или графическим. Параметрическое представление лекал
предполагает наличие специальных инструментов для формализации и записи
последовательности построения лекала на плоскости. Задавая конкретные
размерные признаки и прибавки, система автоматически строит по ним лекала.
Иногда параметрические системы реализуют на базе специализированных
компьютерных языков, что, на наш взгляд, делает процесс
программирования лекала трудным для освоения и весьма продолжительным при
разработке конкретного изделия. Графическое представление лекал основано на
применении графических примитивов
(точек, линий, дуг, сплайнов) для создания лекал и хранения их в
компьютере. Такой подход реализован в большинстве систем и носит
универсальный характер, так как позволяет достаточно быстро задавать в
компьютере лекала любой геометрической формы. Очевидно, что в данном случае
значительно проще решаются вопросы ввода бумажных лекал в компьютер,
упрощается процесс конвертации лекал, разработанных в разных системах. Оба
подхода используют традиционные методики проектирования лекал на плоскости.
Плоскостные методики построения лекал существуют давно (по оценкам
некоторых исследователей первые методики были разработаны в Англии более
200 лет назад) и широко применяются в шитье. Несмотря на то, что эти
методики постоянно совершенствуются, построение лекал одежды на плоскости
обладает существенным недостатком – субъективностью восприятия создаваемой
конструкции состоит в том, что проблема в процессе проектирования
отсутствует трехмерный образ одежды или, если более точно, он содержится
лишь в воображении конструктора. По этим причинам понятно, что традиционные
плоскостные методики, абсолютно правильно работают только в очень
искусных руках опытных конструкторов. Поэтому уже давно были начаты поиски
более совершенных пространственных методов конструирования одежды в 3D
(трехмерном измерении) и получения разверток деталей по заданной форме.
Эти методы предполагают приоритет пространственной формы одежды над ее
разверткой, т.е. в начале на основе размерных признаков и прибавок
строится трехмерная форма одежды, а затем из полученной пространственной
формы получают развертки лекал на плоскости. Однако реальное применение
компьютерные методы проектирования одежды в 3D получили относительно
недавно (5 - 7 лет назад), что лишний раз подтверждает сложность и
недостаточную теоретическую проработку решаемой задачи. Одной из наиболее
развитых современных систем 3D проектирования является система СТАПРИМ
[5].
Система с успехом используется для разработки лекал одежды плечевого
ассортимента женской группы изделий: пальто, жакетов, костюмов, блузок и
т.п. на ряде предприятий швейной и меховой промышленности: Кристи
(Москва), Мелита (Казань), Алеф (Пятигорск) и других. Отличительной
особенностью промышленного производства одежды является производство
изделия в заданном диапазоне размеров и ростов. Традиционно для решения
данной задачи используют градацию лекал, что позволяет существенно
экономить время и трудовые затраты на разработку изделия. Градация лекал
предполагает разработку лекал одного размера (базового). Лекала других
размеров и ростов получают, используя специальные упрощенные методы
построения лекал. Процесс градации заключается в задании на базовых лекалах
конструктивных точек и правил градации, которые, фактически, представляют
вектора приращений при переходе от одного размера к другому. Отличительной
особенностью САПР, имеющих развитые программы конструирования лекал,
например КОМТЕНС, является интегрированная градация. В отличие от
стандартных чертежных компьютерных систем лекало представляется не
просто набором графических примитивов, а рассматривается в виде
геометрического объекта, который обладает свойством градации. Такой подход
существенно расширяет возможности использования САПР в создании особо
модных изделий, имеющих множественные нестандартные разрезы и вставки
[6]. Такие изделия, как правило, имеют сравнительно небольшой жизненный
цикл, поэтому для высокой конкурентной способности важно, чтобы предприятие
имело возможность быстро реагировать на запросы моды. Создание
рассматриваемой группы изделий осуществляется в процессе конструктивного
моделирования, когда лекала нового изделия получают на базе стандартных
разверток лекал, при помощи специального набора команд, конического и
параллельного разведения, перевода вытачек, разрезания и объединения лекал.
В случае наличия интегрированной градации высокая производительность
работы конструктора достигается за счет того, что, изменяя форму лекала в
одном из размеров изделия, система одновременно автоматически создает
(модифицирует) и лекала всех остальных размеров, требуемых в производстве
конкретного изделия. Вместе с тем, при необходимости, конструктор имеет
возможность графически внести индивидуальные корректировки в форму лекал
отдельных размеров или групп размеров. Другой важной задачей автоматизации
швейного производства является раскладка лекал. Необходимо, используя
информацию о ширине и параметрах материала, разложить требуемые для
производства изделия лекала на материале таким образом, чтобы отходы
материала были минимальными. Оптимизационные методы и алгоритмы решения
задачи разрабатываются с конца 30-х годов прошлого века, и нашли
отражение в разработке теории математического программирования. Однако
только в последнее время появились программы, обеспечивающие получение
хороших результатов раскладки за сравнительно короткий промежуток
времени. Необходимо отметить, что подобные алгоритмы не гарантируют
получение оптимального, т.е. наилучшего из всех возможных, результата.
Поэтому на современном этапе наиболее рациональным видится использование
комбинированных программ построения раскладки, когда кроме автоматического
режима проектирования, есть и полуавтоматической, в котором человек
имеет возможность корректировать результат автоматической раскладки, а
также изменять расположение лекал для учета специфических технологических
ограничений. Большое внимание развитию САПР уделяется Центральным научно
исследовательским институтом швейной промышленности (ЦНИИШП); полученные
результаты, использовались в разработке отечественных систем
проектирования.
С 1999 года ОАО ЦНИИШП и фирма Комтенс ведут совместные работы по
развитию САПР и адаптации ее к производству специальной и форменной
одежды. В настоящее время отработаны методики проектирования и градации
деталей изделий рассматриваемой ассортиментной группы; разработаны средства
формального представления последовательности операций при конструировании
деталей изделий в САПР, что позволяет упростить и ускорить процесс
внедрения методических разработок ОАО ЦНИИШП и других организаций в
отрасли. С учетом того, что для [7] рассматриваемого класса изделий
характерна высокая степень унификации и повторяемости деталей, предложен
программный инструмент формирования изделий, существенно упрощающий и
ускоряющий процесс создания новых моделей. Эффект достигается за счет
использования базы данных унифицированных деталей, включающей собственно
лекала, правила их размножения и технологию обработки. Специальное внимание
было уделено разработке программ технологической подготовки швейного и
раскройного производств, управлению работой швейного цеха. В состав САПР
входят модули АРМ Технолог и АРМ Мастер. АРМ Технолог предназначен
для автоматизации работы технологов экспериментального и швейного цехов
швейного производства и позволяет решить следующие задачи:
-составление технологической последовательности изготовления швейных
изделий;
- нормирование времени выполнения технологических операций;
-расчет стоимости отдельных операций и технологической
последовательности в целом;
-компоновка организационных операций.
Программный модуль АРМ Мастер позволяет эффективно управлять
работой швейного цеха. Он используется как для формирования планового
задания работы цеха (задача руководителя швейного цеха), так и для
составления индивидуальных заданий работникам (задача мастера цеха или
бригадира). Индивидуальные задания составляются с учетом
предрасположенности каждого работника к выполнению конкретных операций. АРМ
Мастер наиболее эффективно применяется в мелкосерийном производстве и
позволяет вести контроль выполнения работ при одновременном производстве
до 20 изделий. Разработаны рекомендации по использованию технических
средств САПР с учетом ассортимента, объема выпуска продукции и условий
конкретного производства, что позволяет оптимизировать затраты предприятий
на этапе внедрения и эксплуатации САПР. Разработки внедрены на ряде
предприятий отрасли, выпускающих спецодежду.
Функции современного швейного предприятия в ракурсе применимости
стандартов качества выпускаемой продукции и соответственно, стандартов
процессов проектирования одежды, представлены в виде схемы (рис. 1) [8].
Если мы хотим повышать эффективность производства, то должны определенным
образом ставить цели и строить структуру программ и планов в определенных
отношениях с функциями производства, а если только организовываем бизнес
процессы и торговлю, то структура будет совершенно иной (фрагментарной).
Отсутствие таких отношений или их противоречивость лишает систему ее
целостности и эффективности. Именно глубина и прочность связей подсистем
науки, образования, производства определяют эффективность и
целесообразность реализуемых в них функций и реализацию глобальных
системных целей – повышения конкурентоспособности страны.
Рис.1. Функции и архитектура предприятия
Если мы вступаем в ВТО, то мы будем обязаны принять понятия и нормы
отношений свободного рынка. Нормами отношений являются международные
стандарты ИСО 9000, ИСО 14000 и другие. Стандарты декларируют, что
эффективное развитие экономики определяется воспроизводством основных
этапов жизненного цикла продукции, включая инновационный маркетинг,
проектирование и производство продукции, торговлю, сервис и утилизацию. Их
реализация предусматривает внедрение инструментов информационных технологий
CAD, CAM,CAE и другие, реализуемых в виде системы САLS- технологий [9].
Применение достижений информационных технологий возможно при наличии
соответствующей базы данных автоматизированного проектирования.
Основополагающим для выпуска швейных изделий, является информация о
количестве номеров одежды, на которые целесообразен выпуск швейной
продукции промышленного производства. На сколько типов фигур выпускать
одежду, каких размеро - ростов, как ее маркировать? – ответы на эти вопросы
явились постановкой части экспериментальных исследований данной работы.
1.2 История развития маркировки швейных изделий
Что такое маркировка? Одни специалисты считают, что это понятие,
идентичное понятию торговой марки, другие - что это раскрученная торговая
марка, третьи - что это не просто раскрученная торговая марка, а нечто
большее - некий образ, который возникает в сознании потребителя при
упоминании того или иного наименования товара.
На языке древних викингов термин бренд означал клеймо или тавро,
которое выжигали на домашней скотине, чтобы обозначить свою собственность.
Первые упоминания о зарегистрированных торговых марках относятся к
концу века. Концепция брендинга начинает складываться в первой
половине века. Накопленный опыт в данном вопросе нашел свое отражение
в работах таких зарубежных авторов, как Нэйл МакЭлрой, Бурлей Гарднер,
Сидней Леви и др.
Практически малоизученным является промышленный брендинг, то есть
маркировка швейных изделий. Брендинг- процесс создания и управления
развитием бренда и его идентичностью. Классическое определение понятия
бренда зафиксировано Американской маркетинговой ассоциацией: Бренд- это
название, термин, знак, символ или дизайн, а также их комбинации, которые
предназначены для идентификации товаров и услуг одного продавца или группы
продавцов и для отличия их от товаров или услуг конкурентов. Такое
определение полностью соответствует трактовке понятия торговая марка и
переводу термина бренд (brand) с английского языка на русский язык [10].
Применительно к производству швейных изделий, до начала прошлого века
практически не существовало проблемы маркировки одежды и обуви больших и
маленьких размеров, стандартных и нестандартных. Раньше вообще не было
размеров, так как и обувь, и одежда были индивидуальными и шились на
заказ. Но в начале 30-х годов ХХ века крестьяне стали в массовом порядке
переезжать в города для работы на заводах и фабриках. Частных ателье и
портных уже не хватало, и в стране было налажено массовое производство
одежды и обуви. Для этих целей был создан НИИ швейной промышленности,
который стал выводить формулу стандартного размера советского человека.
Сейчас производство одежды и обуви давно ведется в промышленных масштабах.
Но когда встает вопрос о необходимости выпуска моделей больше или меньше
стандартных, крупному предприятию сделать это весьма непросто. Да и
невыгодно — ведь стандартных ног и фигур гораздо больше, чем
нестандартных. Поэтому предприниматели выпускают швейные изделия партиями в
стандартных размерах, то есть по типологии, учитывая качество,
экономическую и эргономическую свойства. Например, во всем мире
производители мебели, автомобилей и прочих товаров ведут борьбу за
эргономические свойства своих изделий. То есть за удобство. Специалисты
утверждают: если человек пользуется не удобными для него вещами, недолго
заработать проблемы со здоровьем. Физическим и психическим. Попробуйте-ка
поспать недельку на короткой кровати или поездить на автомобиле,
спроектированном так, что именно вы с трудом дотягиваетесь ногами до
педалей — нервный срыв обеспечен! А хуже всего с одеждой. Почему-то
считается, что не произойдет ничего страшного, если люди будут ходить в
тесных пиджаках и узких брюках. Все очень серьезно. А размер... Размер имеет
значение! Частичное несоответствие одежды размерам и форме фигуры может
привести к нарушению функций внутренних органов, кровообращения, изменению
артериального давления и другим проблемам со здоровьем [11].
Представление о бренде как об образе в сознании потребителей
формулируется посредством его имени, цены, упаковки, истории, репутации и
способа рекламирования.
Рассмотрим некоторые бренды швейных изделий встречаемые на рынке
Казахстана.
Рис.2. Сделано в Казахстане. Ателье Ангельхер
Рис.3. Сделано в Америке.Senyorita ™
Рис.4. Cделано в Европе. Denim Attitude™
Рис.5. Международные размеры одежды от Henkel ™
Рис.6. Классические размеры одежды. Индия Boston ™
Выделяются следующие основные характеристики маркировки:
• атрибуты - физические и функциональные характеристики бренда
(инновационный дизайн, высококачественное исполнение), сенсорные
характеристики, воспринимаемые зрением, слухом, осязанием,
обонянием, вкусом ;
• преимущества, которые получают потребители в результате
использования товара (приятно владеть, престижно);
• ценности - эмоциональные результаты (пользование данным товаром
свидетельствует о безупречности вкуса), совокупность личностных и
социальных ценностей потребителя, которые он связывает с маркой;
• индивидуальность (персонализированность) – например, соответствие
стильности или консервативности;
• суть (ядро) бренда – центральная идея, предлагаемая потребителю
(например, конструктивное превосходство).
В целях управления необходимо регулярно проводить анализ развития
бренда. Качественные показатели определяются методом опроса и
рассчитываются либо по шкале баллов, либо долей потребителей. Для получения
обобщающей, комплексной характеристики силы бренда используются методы
усреднения: среднеарифметическая взвешенная; среднегеометрическая и т.д.
определение значимости частных показателей осуществляется экспертным
методом, которые представлены в экспериментальной части. О потенциале роста
бренда можно судить по покупательским намерениям. В процессе исследований
выявляются потенциальные покупатели, которые градируются, например, по
трехбалльной шкале: ответы на вопрос о намерениях: точно куплю -
скорее не куплю - точно не куплю, и отслеживается их изменения.
В качестве основных направлений развития маркировки могут
рассматриваться следующие:
Расширение маркировки;
Растяжение маркировки;
Совместная маркировка;
Выход на новые рынки;
Обновление маркировки;
Репозиционирование;
К снижению степени лояльности к маркировке и падению объемов продаж
могут вести следующие факторы:
• ухудшение качества;
• невыполнение маркой своих обещаний и, как следствие, отсутствие
уважения к ней;
• моральное устаревание товарной категории;
• старение целевой аудитории;
• невнимание к изменению внешних факторов - маркетинговой макросреды
предприятия;
• неверный менеджмент в области маркетинга микс.
Для продвижения промышленной маркировки и разработки коммуникативных
стратегий большое значение играет история развития компании. Успех
промышленной маркировки измеряется десятилетиями [10].
Значительная доля рынка швейных изделий, представленная сегодня в нашей
стране, состоит из товаров, поставляемых из зарубежных стран. Однако
каждая страна производитель выпускает изделия в соответствии со
стандартами, принятыми в государстве, и учитывает, каким образом,
особенности населения своей страны. Ассортимент импортной продукции
формулируется заказчиками, которые в процессе заказа учитывают модельные
особенности и качество посадки того или иного производителя, что само по
себе является региональной адаптацией швейных изделий.
Присутствие на казахстанском рынке импортной одежды положительно
скажется на качестве отечественных изделий, побуждая производителей делать
их конкурентоспособными внутри страны и с успехом экспортировать за рубеж.
Чтобы обеспечивать хорошее качество посадки одежды на покупателях
государства-импортера отечественная экспортная продукция должна
соответствовать размерным стандартам страны, в которой она поставляется.
Следовательно, все производства высококачественной одежды предназначенной
для экспорта, необходимо всесторонне изучить типологии населения различных
стран и сравнить их с отечественными размерными стандартами. Это позволит:
• выяснить, для каких стран возможно производство изделий на
экспорт по казахстанским стандартам;
• выявить различия типологий и разработать методы региональной
модификаций конструкций одежды[12].
Качество посадки на фигуре - самое универсальное требование к одежде. А
для того, чтобы костюмчик сидел, нужно как минимум - чтобы он подходил по
размеру тому человеку, который его носит. При индивидуальном пошиве это
задача решается довольно просто: берется сантиметровая лента, листок
бумаги...и т.п. При массовом производстве (и при использовании готовых
выкроек) задача здорово усложняется. В дело выступают так называемые
размерная типология и размерные стандарты.
В настоящее время на рынке представлено огромное количество швейных
изделий, обозначенных самой разнообразной и экзотической размерной
маркировкой (едва ли не всех стран и континентов или даже результатом
творчества отдельных фирм), (таблица 1). Для получения полной информаций
о размерной маркировке надо знать размерную стандартизацию той или иной
страны.
1.3 Анализ размерной стандартизации швейных изделий
До этого времени в швейной промышленности размера-ростовочные стандарты
разрабатывали, исходя из неверного предположения о будто бы существующем
постоянстве соотношения между размерами отдельных частей тела человека.
Вследствие этого детали для каждого размера одежды изготавливались
определенной величины, пропорционально увеличивающиеся с увеличением
размера. Качество одежды, выпускаемой по таким стандартам, не могло
удовлетворить население, и это обстоятельство вызвало необходимость
проведения массовых антропометрических измерений для построения научно
обоснованной размерной типологии [13].
Работы по стандартизации конструкции одежды в процессе проектирования
целесообразно объединить в масштабах швейной отрасли в единую комплексную
систему, разграничив в зависимости от долговечности использования
результатов работы долгосрочного (от 10 до 15 лет), среднесрочного (от 3 до
5 лет), и краткосрочного (от 1 до 3 лет) характера. В соответствии с этим
была разработана перспективная структурная схема этапов стандартизации и
унификации конструкции при проектировании серий моделей одежды (схема 1),
которая может быть использована для совершенствования процесса и методов
промышленного проектирования одежды. Первые три этапа работ, а также
типизацию вариантов членения основных деталей одежды ведущих силуэтов, не
изменяющихся существенно в течение двух- трех, а иногда более лет,
целесообразно выполнять централизованно, в масштабах всей швейной отрасли.
Последующие этапы проектирования серий моделей, требующие оперативной
разработки проектно- конструкторской документации, должны выполняться в
домах моделей, экспериментальных цехах передовых швейных предприятий.
Важнейшим вопросом, от правильного решения которого зависит эффективность
всех работ по стандартизации, является выбор метода проведения
конструктивной унификации. На основе анализа литературы установлено, что
при определении размеров и геометрических форм унифицируемых деталей в
настоящее время используется два метода. Согласно первому проводится
унификация деталей лучших конструкций одежды, созданных конкретным
предприятием и отработанных с учетом перспективного направления моды,
качества посадки, технологичности и экономичности. Согласно второму методу
осуществляется унификация среднестатистических размеров и форм деталей
одежды, полученных на основе усреднения результатов измерений лекал,
разработанных в разное время различными проектирующими организациями.
Структурная схема этапов стандартизации и унификации конструкции при
проектировании серий моделей одежды
Схема 1
Основной недостаток этого метода заключается в том, что при
использовании среднестатистических параметров конструкции одежды нарушается
важнейший принцип стандартизации, который состоит не в механическом отборе
устоявшихся усредненных характеристик, а в выборе и закреплении
оптимального решения. Этому требованию в большой мере отвечает первый
метод, позволяющий использовать принципы опережающей стандартизации и
провести оптимизацию унифицируемой конструкции.
Таким образом, чтобы не создавать изделия с несовершенной стандартной
конструкцией в сотнях тысяч экземпляров, этапам стандартизации должны
обязательно предшествовать анализ и проведение серьезных исследований по
совершенствованию конструкции, оптимизации эргономических показателей
качества и технологичности, учету функциональных и эстетических требований.
Завершающий этап по разработке серии моделей одежды должен включать расчеты
экономической эффективности работ по конструктивной унификации (схема 1).
При массовом производстве изготовлять одежду для каждого потребителя не
возможно, поэтому швейные фабрики выпускают одежду ограниченного количества
номеров и на фигуры стандартных размеров (типовые) [14].
В основе каждого стандарта лежит колоссальный объем работы. Выполнены
обмеры сотен (иногда - тысяч и даже десятков тысяч) людей, затем данные
обмеров обработаны методами математической статистики. Общая цель -
обеспечить максимальный процент людей подходящей им одеждой при минимальном
количестве вариантов (номеров, типов фигур). При этом разработчики
стандартов более или менее успешно решают следующие задачи:
1.Выбирают ведущие (главные) размерные признаки, которые наилучшим
образом характеризуют форму и пропорции тела человека, удобны для измерения
на фигуре, а также могут задавать общие габариты сетки чертежа при
конструировании изделии.
2.Устанавливают интервал безразличия по каждому из ведущих размерных
признаков (шаг размерной шкалы).
3.Определяют относительную численность выделенных типоразмеров среди
населения и отбирают достаточно часто встречающиеся типоразмеры, на которые
имеет смысл массово производить одежду.
4.Рассчитывают статистическими методами значения всех других
(подчиненных) размерных признаков для типовых фигур - при заданном значении
ведущих
5.Придумывают систему маркировки размеров. Простейший и наиболее
очевидный вариант – указание значений ведущих размерных признаков – как в
современных российских стандартах. Однако могут быть и другие варианты
маркировки: например, используемая в некоторых европейских странах
буквенная: XS, S, M, L, XL, XXL изложено в таблице 1 [15].
Выбор ведущих размерных признаков (маркировки) и определение их
качества – очень ответственное дело. Чем больше ведущих размерных признаков
– тем больше типоразмеров фигур. Здесь нужно найти разумный компромисс
между желаниями потребителей одежды и возможностями производства. Обычно
используют не меньше 2, но не больше 4 ведущих признаков. В их число как
правило входят: обхват груди Ог, рост Р, обхват талии От, обхват бедер Об,
- в различных сочетаниях.
Неоднократно поднимался вопрос о добавлении к вышеперечисленным
размерным признакам, характеризующих осанку (например, положение корпуса Пк
и высота плеч Вп), но в реальность это не воплощено ни в одном стандарте.
Таким образом, как следует из вышеизложенного, маркировка швейных
изделии в странах СНГ и Европы - различная. При вступлении РК в ВТО (что
ожидается в 2007г.) возникнет проблема соответствия маркировки наших
отечественных изделий с импортными изделиями.
В Евространах применяют для производства женской одежды два роста: 160
и 168см [16], а у нас 6 ростов (152-170) с интервалом безразличия по росту
6см. Введение 6 ростов для промышленного производства обеспечивает уровень
удовлетворенности – 87 %[17,18]. Наглядно, вышеизложенное представлено в
таблице 1.
Целесообразен ли учет большого количества ростов (шести) или можно
ограничиться вводом только двух ростов с увеличением интервала безразличия
по росту до 8см.? Для этого необходимы экспериментальные исследования.
Основная задача швейной промышленности – обеспечение населения одеждой
высокого качества. Важнейшим, если не самым важным, показателем качества
одежды является ее соответствие размерам и форме тела потребителей. Для
обеспечения населения соразмерной одеждой необходимо совершенствование
размерной стандартизации.
Целью размерной (антропологической) стандартизации для промышленного
производства одежды является оптимизация размеров одежды.
Важный вопрос – охватывает стандарт всю одежду или только отдельный ее
вид. Например, в России размер мужских сорочек определяется по обхвату
швеи, обхвату груди и росту. Размер брюк и юбок в принципе можно было бы
характеризовать обхватом талии, обхватом бедер и ростом – или длины ноги по
боковой поверхности. Данные о частоте встречаемости типовых фигур (в
определенной стране, местности, возрастной группе потребителей) позволяет
производителям одежды рассчитывать соотношение размеров (номеров) в каждой
партии изделий.
Самое сложное – определение для каждой типовой фигуры величин
подчиненных размерных признаков (при заданных значениях ведущих). Именно
здесь наиболее заметны различия размерных стандартов разных стран.
Например, весьма поучительно сравнить принятый в Казахстане стандарт на
женские фигуры с таблицей размеров из популярного немецкого журнала “Бурда
моден” и с другими показателями. Еще одна сложность в том, что особенности
телосложения, пропорций, осанки людей (которые не выражаются напрямую через
значения ведущих размерных признаков, но влияют на подчиненные) зависят от
множества факторов. Фигуру каждого конкретного человека формирует:
питание, возраст, профессиональная деятельность, занятие определенными
видами спорта, национальные особенности – и мода, которая заставляет очень
многих сознательно “строить себя” по некоторому образцу. Статистика все это
также отражает – если явления массовые. Следовательно, перемены,
происходящие в образе жизни человечества, заметно влияют и на размерную
типологию. В разных регионах и странах эти процессы идут не синхронно, с
разной интенсивностью, но тем не менее – постоянно. Поэтому размерные
стандарты, в идеале, должны обновляться каждые 10-15 лет. А при
конструировании одежды – из всех доступных источников следует выбирать
самый новый стандарт той страны, для жителей которой предназначается
изделие[19].
Данные о типовых фигурах в размерном стандарте должны быть достаточно
полными: различные методики конструирования одежды используют для
построения чертежей от пяти до тридцати размерных признаков (в зависимости
от вида изделия и предназначения самой методики), ряд дополнительных
размерных признаков может потребоваться для проверки конструкции.
В производстве изделия по индивидуальным заказам все параметры
определяются размерами и формой тела его будущего потребителя. Число
возможных вариантов размеров одежды при индивидуальном пошиве практически
бесконечно. В условиях промышленного производства одежды необходимо из
множества фигур потребителей выбрать оптимальное число типовых фигур.
Одежда, изготовленная на выбранное число типовых фигур, должна обеспечить
соразмерными изделиями максимальное число (85-90%) потребителей [20].
Впервые в нашей стране в широком масштабе антропометрическое
обследование населения с целью установления типовых фигур для массового
производства одежды проводилось в 1956-1957 годах (МРТУ 17-576-67 и МРТУ 17-
577-67). По результатам в 1966-1977 годах проведенных обследования на базе
объединенной размерной типологии стран-членов СЭВ разработаны
государственные стандарты на размерную характеристику мужчин, женщин,
мальчиков, и девочек. Государственные стандарты отражают полное
разнообразие фигур взрослого и детского населения страны, являются
антропометрическими стандартами (ГОСТ 17521-72, ГОСТ 17522-72) [21]. Они
не предназначены непосредственно для целей производства одежды, а служат
основой для разработки отраслевого стандарта на измерения типовых фигур для
промышленного производства одежды. Российские показатели по ОСТ 17326-81 и
ОСТ 17325-86, использующиеся и в Казахстане устанавливают:
- оптимальное число типов, необходимое и достаточное для массового
производства одежды, исходя из реальных возможностей швейных предприятий и
торгующих организаций;
- классификацию (группировку) типовых фигур по типам телосложения,
возрастным группам для моделирования и конструирования одежды [22];
При проведении антропометрического обследования женского населения было
измерено 5975 женщин в возрасте от 18 до 60 лет. При сравнении новых данных
с действующими в настоящее время стандартами, были выявлены различия в
значении величин некоторых размерных признаков. Отмечается существенное
увеличение большинства продольных признаков (длина тела, высоты линии
талии, высоты верхнегрудинной точки и т.д.), величины обхвата талии и
обхвата бедер уменьшились. Обхват груди и обхват плеча изменились мало, а
обхват бедра увеличился. Не остались без изменения и пропорции тела- при
одинаковой длине туловища у женщин стали более длинные ноги, поднялась
линия талии, увеличилась длина руки, плечи стали более широкими, изменилась
осанка.
Типовые фигуры женщин сгруппированы в полнотные группы. Исходя из
процентного соотношения сочетания обхвата груди и обхвата бедер, выделены
пять полнотных групп. В отличие от действующей типологии впервые в
классификацию типовых фигур женщин введена нулевая полнотная группа, в
которой величина обхвата груди превышает обхват бедер на 2см, причем доля
таких фигур значительна (Об Ог) [23]. В каждой полнотной группе расширен
диапазон ростов и размеров, а вторая и третья дополнены подгруппой фигур
больших размеров с обхватом груди 128, 132 и 136см. Дополнительно в
классификацию включена пятая полнотная группа с разницей между обхватом
бедер и обхватом груди 18см.
Сопоставленный анализ действующей и новой классификаций типовых фигур
женщин показал, что в настоящее время предприятия легкой промышленности
фактически изготовляют соразмерную одежду только на 55% женского населения,
при этом некоторые типы телосложений фигур вообще в действующей типологии
не учитываются. Примерно женское население Казахстана составляет 5-6 млн.
человек, из них 45 % не могут подобрать на себя в магазинах готовую
соразмерную одежду отечественного производства. В результате проведенного
антропологического обследования женщин и математической обработки
полученных материалов в 2003 году разработана новая размерная типология
женского населения, которая устанавливает:
• основные антропометрические точки;
• определение размерных признаков и метод их измерения;
• классификацию типовых фигур женщин по полнотным группам, а
внутри каждой группы по подгруппам размеров с
установлением в каждой из них базовой типовой фигуры;
• полную размерную характеристику типовых фигур, т.е. величины
размерных признаков необходимые для проектирования одежды из
ткани, трикотажа и меха.
В настоящее время по новым размерным характеристикам разработаны
манекены типовых фигур женщин для моделирования и оценки качества посадки
изделий на фигурах.
Было обследовано около 3500 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Обследования проводились по специальной методике, включающей 90
размерных признаков для разработки манекенов типовых фигур, а также для
построения конструкций швейных изделий ... продолжение
Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
УДК 687.001.8(574) На правах
рукописи
АМРЕЕВА ДИНАРА УШКЕМПИРОВНА
ИССЛЕДОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗМЕРНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Специальность 6NO726- Технология изделий и товаров
текстильной и легкой
промышленности
на соискание
академической степени магистра технологий
Научный руководитель
к.т.н., доцент Баскимбаева Т.А.
Алматы, 2007
Реферат
Объем магистерской диссертаций:
Диссертация состоит из трех глав, списка используемой литературы, что
в целом составляет 66 страниц комплексного текста, включающего 15 таблиц,
15 рисунков, 1схему , 4 приложений. Список используемой литературы
составляет 40 наименований.
Перечень ключевых слов: ВТО, стандарты ИСО, САПР одежды, размер,
автоматизированная система проектирования, бренд- торговая марка, типология
(антропология), интервал безразличия, полнотность, закон Гаусса,
оптимизация, целесообразность, эффективность и др.
Цель работы: исследование и совершенствование размерной стандартизации
швейных изделий применительно к населению Республики Казахстан.
Методика исследования:
Обоснованность и достоверность результатов обеспечиваются корректным
использованием теоретических основ, положений и принципов
антропометрической стандартизации, теории математической статистики- теории
полного факторного эксперимента.
Получение результатов:
На основе проведенных исследований:
-разработана сопоставительная таблица размеро - ростов, что
обеспечит покупателю соразмерность отечественных и зарубежных изделий
фигуре для использования на упаковке швейных изделий;
- уточнено число типов фигур по росту;
-на основе сравнительного графика доли женского жакета, определен
теоретический процент удовлетворенности населения одеждой, выпущенной с
интервалом безразличия по росту 6 и 8см;
Содержание
Введение ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1 Литературный обзор ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.1Анализ информационных систем применительно к швейному 7
производству ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
12
1.2История развития маркировки швейных изделий ... ... ... ...
21
1.3Анализ размерной стандартизации швейных изделий ... ..
2 Экспериментальная часть ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
28
2.1Совершенствование способов маркировки швейных изделий
2.2Оптимизация числа типов фигур по росту на основе закона 35
нормального распределения ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
42
2.3Изготовление макетов женского жакета и анализ результатов
экспертной оценки ... ... ... ... ... ... ... ... .
56
3 Экономический раздел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.1Расчет экономической эффективности от внедрения числа типов фигур 57
по росту с интервалом безразличия 8см для конструкции женского
жакета
59
Заключение ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Список использованной литературы ... ... ... ... ... ... ... 60
Приложение А 63
Материалы экспертной оценки по качеству посадки макетов женского
жакета ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Приложение Б 64
Карта опроса экспертов по сравнению конструкции макетов женского
жакета ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Приложение В 65
Акт производственной проверки ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Приложение Г 66
Справка ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Введение
Провозглашать принципы качества, не изменив способ организации- все
равно, что ставить повозку впереди лошади
(Т. Питерс)
Актуальность темы исследования. При вступлении Республики Казахстан в
ВТО возникает проблема соответствия маркировки наших отечественных швейных
изделий импортным изделиям. Методологический подход по повышению
конкурентоспособности швейных изделий позволит повысить качество товаров
и реализовывать их на внутреннем и внешнем рынках Казахстана. Казахстану,
имеющему небольшой внутренний рынок и нуждающемуся в доступе к мировым
рынкам, вступление в ВТО обеспечит снятие барьеров и проблем на пути
укрепления своих позиции в мировой экономической системе [1].
Необходимость и актуальность вступления Казахстана в ВТО диктуется
также проводимыми структурными преобразованиями в экономике. Если мы
вступаем в ВТО, то мы будем обязаны принять понятия и нормы отношений
свободного рынка. Нормами отношений являются международные стандарты ИСО
9000, ИСО 14000 и другие. Стандарты декларируют, что эффективное развитие
экономики определяется воспроизводством основных этапов жизненного цикла
продукции, включая инновационный маркетинг, проектирование и производство
продукции, торговлю, сервис и утилизацию. Речь идет о развитии швейной
промышленности, выпускающих конечную продукцию с высоким уровнем
наукоемкости и добавленной стоимости, высокой и средней технологичностью.
Рост производства такой продукции, как швейные изделия, может
поддерживаться только выходом Казахстана на внешний рынок, который
компенсирует узость внутреннего рынка и ограниченность внутреннего
спроса. Особенностью переговорного процесса Казахстана со странами ВТО
является тот факт, что в экономике республики пока доминирует сырьевой
сектор, недостаточно развиты отрасли производства готовой продукции [2].
Вступление Казахстана в ВТО неизбежно приведет к фундаментальным
изменениям, как всей казахстанской экономики, так и в швейной
промышленности. Влиянию нового торгового режима будут подвержены не только
экспортирующие отрасли, но и секторы, ориентированные на внутренний рынок,
поскольку подписание торговых соглашений в рамках ВТО предполагает не
только облегченный доступ на зарубежные рынки, но и предоставление
аналогичных льгот иностранным производителям на внутреннем рынке. Таким
образом, бурное развитие мировых экономических отношений последних лет
диктует государствам совершенно новые подходы и методы регулирования своей
внешнеэкономической деятельности. Следует признать, что тесное переплетение
экономических и других связей между государствами порождает новые вызовы
устойчивому и безопасному развитию экономики различных стран, особенно
малых с узким внутренним рынком. Потому нам остается максимально
использовать новые возможности, которые глобализация предоставляет для
прогресса и устойчивого экономического роста. Возникнут условия повышения
качества и конкурентоспособности швейных изделий в результате расширения
присутствия передовых технологий, товаров, услуг и инвестиций на внутреннем
рынке, внедрения международных стандартов качества [3].
Состояние вопроса. Исследование и совершенствование размерной
стандартизации швейных изделий Республики Казахстан проводилось на основе
сопоставления маркировки одежды различных стран.
А.И. Мартыновой и Д.А. Галун были предложены сопоставительные значения
основных размерных признаков женщин, Н.С. Иващенко исследовал брендинг -
технология осуществления марочной политики и т.д.
Сейчас производство швейных изделий давно ведется в промышленных
масштабах. Но когда встает вопрос о необходимости выпуска моделей больше
или меньше стандартных, крупному предприятию сделать это весьма непросто.
Да и невыгодно — ведь стандартных фигур гораздо больше, чем нестандартных.
Поэтому предприниматели выпускают швейные изделия партиями в стандартных
размерах, то есть по типологии, учитывая качество, экономическую и
эргономическую свойства. Следовательно, все производства высококачественной
одежды предназначенной для экспорта, необходимо всесторонне изучить
типологии населения различных стран и сравнить их с отечественными
размерными стандартами. Это позволит:
• выяснить, для каких стран возможно производство изделий на
экспорт по казахстанским стандартам;
• выявить различия типологий и разработать методы региональной
модификаций конструкций одежды.
Цель и задачи исследования. Целью данной работы является исследование и
совершенствование размерной стандартизации швейных изделий применительно к
населению Республики Казахстан.
Цель работы определила основные задачи исследования:
- анализ информационных систем применительно к швейному
производству;
- история развития маркировки швейных изделий;
– анализ размерной стандартизации швейных изделий, обеспечивающий
населению высокое качество. Важнейшим, если не самым важным, показателем
качества одежды является ее соответствие размерам и форме тела
потребителей. Для обеспечения населения соразмерной одеждой необходимо
совершенствование размерной стандартизации.
- совершенствование способов маркировки швейных изделий;
- оптимизация числа типов фигур по росту на основе закона нормального
распределения, который устанавливает интервал безразличия по каждому из
ведущих размерных признаков (шаг размерной шкалы).
Научная новизна и результаты исследования заключаются в следующем:
- разработана сопоставительная таблица размеро - ростов, что обеспечит
покупателю соразмерность отечественных и зарубежных изделий фигуре для
использования на упаковке швейных изделий;
- уточнено число типов фигур по росту;
-на основе сравнительного графика доли женского жакета, определен
теоретический процент удовлетворенности населения одеждой, выпущенной с
интервалом безразличия по росту 6 и 8см;
Научно-практическая значимость исследования заключается
- в разработке сопоставительной таблицы размеро – ростов;
- в определении процента удовлетворенности населения одеждой,
выпущенной с интервалом безразличия по росту 6 и 8см;
Апробация и внедрение результатов.
Разработанная сопоставительная таблица размеро–ростов
прошла производственную проверку в условиях экспериментального участка ТОО
Ерке Нур, что подтверждено соответствующим актом.
Основные положения и отдельные результаты работы опубликованы:
1. Анализ способов маркировки швейных изделий , журнал Пищевая
технология и сервис № 2 , 2007г.;
2. Определение числа типов фигур на основе закона нормального
распределения, журнал Пищевая технология и сервис № 4 , 2007г;
Структура и объем диссертаций. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения и списка использованных литератур, что в целом составляет
66страниц, включая 15 таблиц, 15 рисунков, 1схему , 4приложении и список
использованной литературы.
1. Литературный обзор
1.1 Анализ информационных систем применительно к швейному производству
Развитие швейной промышленности неотделимо от высоких технологий.
Сегодня швейные предприятия должны шить качественно, быстро, быстро сменяя
свой ассортимент и выпуская новые коллекции. Серьезным помощником в
решении этих задач являются швейные САПР (системы автоматизированного
проектирования). Это изобретение пришло в Россию около 30-ти лет назад.
Собственные разработки в области САПР в СССР велись разрозненно, при
серьезном дефиците компьютерных и технических средств, что значительно
снижало возможности использования САПР на промышленных предприятиях [4].
Ситуация поменялась в середине 80-х годов прошлого века, когда было
решено приобрести лицензию испанской фирмы Investronica на производство
автоматизированных настилочно - раскройных комплексов. Это решение дало
мощный импульс к разработке отечественных САПР одежды, в которых
проектирование охватывает весь процесс создания образцов изделий от
разработки лекал до их раскроя. Появление относительно дешевых персональных
компьютеров и средств периферии, привело к тому, что в настоящее время САПР
в производстве одежды широко используется не только на крупных
предприятиях, но и в небольших фирмах и ателье.
Наиболее развитые системы проектирования одежды включают дизайнерские
программы, позволяющие разрабатывать внешний вид изделий, подбирать
наиболее удачные сочетания расцветок ткани, конструкторские программы,
реализующие творческий замысел дизайнера в лекалах, технологические
программы оптимизации раскладки лекал на материале и проектирования
процесса раскроя и пошива изделий, учитывающие особенности конкретных
производств. На рынке представлено достаточно большое число САПР
отечественного и импортного производства. На первый взгляд функционально
все системы очень похожи и незначительные отличия вызваны лишь степенью
проработки той или иной программы. Однако это не так. Наиболее
существенные различия в конструкторской части швейных САПР обусловлены
способом представления лекал в компьютере, который может быть
параметрическим или графическим. Параметрическое представление лекал
предполагает наличие специальных инструментов для формализации и записи
последовательности построения лекала на плоскости. Задавая конкретные
размерные признаки и прибавки, система автоматически строит по ним лекала.
Иногда параметрические системы реализуют на базе специализированных
компьютерных языков, что, на наш взгляд, делает процесс
программирования лекала трудным для освоения и весьма продолжительным при
разработке конкретного изделия. Графическое представление лекал основано на
применении графических примитивов
(точек, линий, дуг, сплайнов) для создания лекал и хранения их в
компьютере. Такой подход реализован в большинстве систем и носит
универсальный характер, так как позволяет достаточно быстро задавать в
компьютере лекала любой геометрической формы. Очевидно, что в данном случае
значительно проще решаются вопросы ввода бумажных лекал в компьютер,
упрощается процесс конвертации лекал, разработанных в разных системах. Оба
подхода используют традиционные методики проектирования лекал на плоскости.
Плоскостные методики построения лекал существуют давно (по оценкам
некоторых исследователей первые методики были разработаны в Англии более
200 лет назад) и широко применяются в шитье. Несмотря на то, что эти
методики постоянно совершенствуются, построение лекал одежды на плоскости
обладает существенным недостатком – субъективностью восприятия создаваемой
конструкции состоит в том, что проблема в процессе проектирования
отсутствует трехмерный образ одежды или, если более точно, он содержится
лишь в воображении конструктора. По этим причинам понятно, что традиционные
плоскостные методики, абсолютно правильно работают только в очень
искусных руках опытных конструкторов. Поэтому уже давно были начаты поиски
более совершенных пространственных методов конструирования одежды в 3D
(трехмерном измерении) и получения разверток деталей по заданной форме.
Эти методы предполагают приоритет пространственной формы одежды над ее
разверткой, т.е. в начале на основе размерных признаков и прибавок
строится трехмерная форма одежды, а затем из полученной пространственной
формы получают развертки лекал на плоскости. Однако реальное применение
компьютерные методы проектирования одежды в 3D получили относительно
недавно (5 - 7 лет назад), что лишний раз подтверждает сложность и
недостаточную теоретическую проработку решаемой задачи. Одной из наиболее
развитых современных систем 3D проектирования является система СТАПРИМ
[5].
Система с успехом используется для разработки лекал одежды плечевого
ассортимента женской группы изделий: пальто, жакетов, костюмов, блузок и
т.п. на ряде предприятий швейной и меховой промышленности: Кристи
(Москва), Мелита (Казань), Алеф (Пятигорск) и других. Отличительной
особенностью промышленного производства одежды является производство
изделия в заданном диапазоне размеров и ростов. Традиционно для решения
данной задачи используют градацию лекал, что позволяет существенно
экономить время и трудовые затраты на разработку изделия. Градация лекал
предполагает разработку лекал одного размера (базового). Лекала других
размеров и ростов получают, используя специальные упрощенные методы
построения лекал. Процесс градации заключается в задании на базовых лекалах
конструктивных точек и правил градации, которые, фактически, представляют
вектора приращений при переходе от одного размера к другому. Отличительной
особенностью САПР, имеющих развитые программы конструирования лекал,
например КОМТЕНС, является интегрированная градация. В отличие от
стандартных чертежных компьютерных систем лекало представляется не
просто набором графических примитивов, а рассматривается в виде
геометрического объекта, который обладает свойством градации. Такой подход
существенно расширяет возможности использования САПР в создании особо
модных изделий, имеющих множественные нестандартные разрезы и вставки
[6]. Такие изделия, как правило, имеют сравнительно небольшой жизненный
цикл, поэтому для высокой конкурентной способности важно, чтобы предприятие
имело возможность быстро реагировать на запросы моды. Создание
рассматриваемой группы изделий осуществляется в процессе конструктивного
моделирования, когда лекала нового изделия получают на базе стандартных
разверток лекал, при помощи специального набора команд, конического и
параллельного разведения, перевода вытачек, разрезания и объединения лекал.
В случае наличия интегрированной градации высокая производительность
работы конструктора достигается за счет того, что, изменяя форму лекала в
одном из размеров изделия, система одновременно автоматически создает
(модифицирует) и лекала всех остальных размеров, требуемых в производстве
конкретного изделия. Вместе с тем, при необходимости, конструктор имеет
возможность графически внести индивидуальные корректировки в форму лекал
отдельных размеров или групп размеров. Другой важной задачей автоматизации
швейного производства является раскладка лекал. Необходимо, используя
информацию о ширине и параметрах материала, разложить требуемые для
производства изделия лекала на материале таким образом, чтобы отходы
материала были минимальными. Оптимизационные методы и алгоритмы решения
задачи разрабатываются с конца 30-х годов прошлого века, и нашли
отражение в разработке теории математического программирования. Однако
только в последнее время появились программы, обеспечивающие получение
хороших результатов раскладки за сравнительно короткий промежуток
времени. Необходимо отметить, что подобные алгоритмы не гарантируют
получение оптимального, т.е. наилучшего из всех возможных, результата.
Поэтому на современном этапе наиболее рациональным видится использование
комбинированных программ построения раскладки, когда кроме автоматического
режима проектирования, есть и полуавтоматической, в котором человек
имеет возможность корректировать результат автоматической раскладки, а
также изменять расположение лекал для учета специфических технологических
ограничений. Большое внимание развитию САПР уделяется Центральным научно
исследовательским институтом швейной промышленности (ЦНИИШП); полученные
результаты, использовались в разработке отечественных систем
проектирования.
С 1999 года ОАО ЦНИИШП и фирма Комтенс ведут совместные работы по
развитию САПР и адаптации ее к производству специальной и форменной
одежды. В настоящее время отработаны методики проектирования и градации
деталей изделий рассматриваемой ассортиментной группы; разработаны средства
формального представления последовательности операций при конструировании
деталей изделий в САПР, что позволяет упростить и ускорить процесс
внедрения методических разработок ОАО ЦНИИШП и других организаций в
отрасли. С учетом того, что для [7] рассматриваемого класса изделий
характерна высокая степень унификации и повторяемости деталей, предложен
программный инструмент формирования изделий, существенно упрощающий и
ускоряющий процесс создания новых моделей. Эффект достигается за счет
использования базы данных унифицированных деталей, включающей собственно
лекала, правила их размножения и технологию обработки. Специальное внимание
было уделено разработке программ технологической подготовки швейного и
раскройного производств, управлению работой швейного цеха. В состав САПР
входят модули АРМ Технолог и АРМ Мастер. АРМ Технолог предназначен
для автоматизации работы технологов экспериментального и швейного цехов
швейного производства и позволяет решить следующие задачи:
-составление технологической последовательности изготовления швейных
изделий;
- нормирование времени выполнения технологических операций;
-расчет стоимости отдельных операций и технологической
последовательности в целом;
-компоновка организационных операций.
Программный модуль АРМ Мастер позволяет эффективно управлять
работой швейного цеха. Он используется как для формирования планового
задания работы цеха (задача руководителя швейного цеха), так и для
составления индивидуальных заданий работникам (задача мастера цеха или
бригадира). Индивидуальные задания составляются с учетом
предрасположенности каждого работника к выполнению конкретных операций. АРМ
Мастер наиболее эффективно применяется в мелкосерийном производстве и
позволяет вести контроль выполнения работ при одновременном производстве
до 20 изделий. Разработаны рекомендации по использованию технических
средств САПР с учетом ассортимента, объема выпуска продукции и условий
конкретного производства, что позволяет оптимизировать затраты предприятий
на этапе внедрения и эксплуатации САПР. Разработки внедрены на ряде
предприятий отрасли, выпускающих спецодежду.
Функции современного швейного предприятия в ракурсе применимости
стандартов качества выпускаемой продукции и соответственно, стандартов
процессов проектирования одежды, представлены в виде схемы (рис. 1) [8].
Если мы хотим повышать эффективность производства, то должны определенным
образом ставить цели и строить структуру программ и планов в определенных
отношениях с функциями производства, а если только организовываем бизнес
процессы и торговлю, то структура будет совершенно иной (фрагментарной).
Отсутствие таких отношений или их противоречивость лишает систему ее
целостности и эффективности. Именно глубина и прочность связей подсистем
науки, образования, производства определяют эффективность и
целесообразность реализуемых в них функций и реализацию глобальных
системных целей – повышения конкурентоспособности страны.
Рис.1. Функции и архитектура предприятия
Если мы вступаем в ВТО, то мы будем обязаны принять понятия и нормы
отношений свободного рынка. Нормами отношений являются международные
стандарты ИСО 9000, ИСО 14000 и другие. Стандарты декларируют, что
эффективное развитие экономики определяется воспроизводством основных
этапов жизненного цикла продукции, включая инновационный маркетинг,
проектирование и производство продукции, торговлю, сервис и утилизацию. Их
реализация предусматривает внедрение инструментов информационных технологий
CAD, CAM,CAE и другие, реализуемых в виде системы САLS- технологий [9].
Применение достижений информационных технологий возможно при наличии
соответствующей базы данных автоматизированного проектирования.
Основополагающим для выпуска швейных изделий, является информация о
количестве номеров одежды, на которые целесообразен выпуск швейной
продукции промышленного производства. На сколько типов фигур выпускать
одежду, каких размеро - ростов, как ее маркировать? – ответы на эти вопросы
явились постановкой части экспериментальных исследований данной работы.
1.2 История развития маркировки швейных изделий
Что такое маркировка? Одни специалисты считают, что это понятие,
идентичное понятию торговой марки, другие - что это раскрученная торговая
марка, третьи - что это не просто раскрученная торговая марка, а нечто
большее - некий образ, который возникает в сознании потребителя при
упоминании того или иного наименования товара.
На языке древних викингов термин бренд означал клеймо или тавро,
которое выжигали на домашней скотине, чтобы обозначить свою собственность.
Первые упоминания о зарегистрированных торговых марках относятся к
концу века. Концепция брендинга начинает складываться в первой
половине века. Накопленный опыт в данном вопросе нашел свое отражение
в работах таких зарубежных авторов, как Нэйл МакЭлрой, Бурлей Гарднер,
Сидней Леви и др.
Практически малоизученным является промышленный брендинг, то есть
маркировка швейных изделий. Брендинг- процесс создания и управления
развитием бренда и его идентичностью. Классическое определение понятия
бренда зафиксировано Американской маркетинговой ассоциацией: Бренд- это
название, термин, знак, символ или дизайн, а также их комбинации, которые
предназначены для идентификации товаров и услуг одного продавца или группы
продавцов и для отличия их от товаров или услуг конкурентов. Такое
определение полностью соответствует трактовке понятия торговая марка и
переводу термина бренд (brand) с английского языка на русский язык [10].
Применительно к производству швейных изделий, до начала прошлого века
практически не существовало проблемы маркировки одежды и обуви больших и
маленьких размеров, стандартных и нестандартных. Раньше вообще не было
размеров, так как и обувь, и одежда были индивидуальными и шились на
заказ. Но в начале 30-х годов ХХ века крестьяне стали в массовом порядке
переезжать в города для работы на заводах и фабриках. Частных ателье и
портных уже не хватало, и в стране было налажено массовое производство
одежды и обуви. Для этих целей был создан НИИ швейной промышленности,
который стал выводить формулу стандартного размера советского человека.
Сейчас производство одежды и обуви давно ведется в промышленных масштабах.
Но когда встает вопрос о необходимости выпуска моделей больше или меньше
стандартных, крупному предприятию сделать это весьма непросто. Да и
невыгодно — ведь стандартных ног и фигур гораздо больше, чем
нестандартных. Поэтому предприниматели выпускают швейные изделия партиями в
стандартных размерах, то есть по типологии, учитывая качество,
экономическую и эргономическую свойства. Например, во всем мире
производители мебели, автомобилей и прочих товаров ведут борьбу за
эргономические свойства своих изделий. То есть за удобство. Специалисты
утверждают: если человек пользуется не удобными для него вещами, недолго
заработать проблемы со здоровьем. Физическим и психическим. Попробуйте-ка
поспать недельку на короткой кровати или поездить на автомобиле,
спроектированном так, что именно вы с трудом дотягиваетесь ногами до
педалей — нервный срыв обеспечен! А хуже всего с одеждой. Почему-то
считается, что не произойдет ничего страшного, если люди будут ходить в
тесных пиджаках и узких брюках. Все очень серьезно. А размер... Размер имеет
значение! Частичное несоответствие одежды размерам и форме фигуры может
привести к нарушению функций внутренних органов, кровообращения, изменению
артериального давления и другим проблемам со здоровьем [11].
Представление о бренде как об образе в сознании потребителей
формулируется посредством его имени, цены, упаковки, истории, репутации и
способа рекламирования.
Рассмотрим некоторые бренды швейных изделий встречаемые на рынке
Казахстана.
Рис.2. Сделано в Казахстане. Ателье Ангельхер
Рис.3. Сделано в Америке.Senyorita ™
Рис.4. Cделано в Европе. Denim Attitude™
Рис.5. Международные размеры одежды от Henkel ™
Рис.6. Классические размеры одежды. Индия Boston ™
Выделяются следующие основные характеристики маркировки:
• атрибуты - физические и функциональные характеристики бренда
(инновационный дизайн, высококачественное исполнение), сенсорные
характеристики, воспринимаемые зрением, слухом, осязанием,
обонянием, вкусом ;
• преимущества, которые получают потребители в результате
использования товара (приятно владеть, престижно);
• ценности - эмоциональные результаты (пользование данным товаром
свидетельствует о безупречности вкуса), совокупность личностных и
социальных ценностей потребителя, которые он связывает с маркой;
• индивидуальность (персонализированность) – например, соответствие
стильности или консервативности;
• суть (ядро) бренда – центральная идея, предлагаемая потребителю
(например, конструктивное превосходство).
В целях управления необходимо регулярно проводить анализ развития
бренда. Качественные показатели определяются методом опроса и
рассчитываются либо по шкале баллов, либо долей потребителей. Для получения
обобщающей, комплексной характеристики силы бренда используются методы
усреднения: среднеарифметическая взвешенная; среднегеометрическая и т.д.
определение значимости частных показателей осуществляется экспертным
методом, которые представлены в экспериментальной части. О потенциале роста
бренда можно судить по покупательским намерениям. В процессе исследований
выявляются потенциальные покупатели, которые градируются, например, по
трехбалльной шкале: ответы на вопрос о намерениях: точно куплю -
скорее не куплю - точно не куплю, и отслеживается их изменения.
В качестве основных направлений развития маркировки могут
рассматриваться следующие:
Расширение маркировки;
Растяжение маркировки;
Совместная маркировка;
Выход на новые рынки;
Обновление маркировки;
Репозиционирование;
К снижению степени лояльности к маркировке и падению объемов продаж
могут вести следующие факторы:
• ухудшение качества;
• невыполнение маркой своих обещаний и, как следствие, отсутствие
уважения к ней;
• моральное устаревание товарной категории;
• старение целевой аудитории;
• невнимание к изменению внешних факторов - маркетинговой макросреды
предприятия;
• неверный менеджмент в области маркетинга микс.
Для продвижения промышленной маркировки и разработки коммуникативных
стратегий большое значение играет история развития компании. Успех
промышленной маркировки измеряется десятилетиями [10].
Значительная доля рынка швейных изделий, представленная сегодня в нашей
стране, состоит из товаров, поставляемых из зарубежных стран. Однако
каждая страна производитель выпускает изделия в соответствии со
стандартами, принятыми в государстве, и учитывает, каким образом,
особенности населения своей страны. Ассортимент импортной продукции
формулируется заказчиками, которые в процессе заказа учитывают модельные
особенности и качество посадки того или иного производителя, что само по
себе является региональной адаптацией швейных изделий.
Присутствие на казахстанском рынке импортной одежды положительно
скажется на качестве отечественных изделий, побуждая производителей делать
их конкурентоспособными внутри страны и с успехом экспортировать за рубеж.
Чтобы обеспечивать хорошее качество посадки одежды на покупателях
государства-импортера отечественная экспортная продукция должна
соответствовать размерным стандартам страны, в которой она поставляется.
Следовательно, все производства высококачественной одежды предназначенной
для экспорта, необходимо всесторонне изучить типологии населения различных
стран и сравнить их с отечественными размерными стандартами. Это позволит:
• выяснить, для каких стран возможно производство изделий на
экспорт по казахстанским стандартам;
• выявить различия типологий и разработать методы региональной
модификаций конструкций одежды[12].
Качество посадки на фигуре - самое универсальное требование к одежде. А
для того, чтобы костюмчик сидел, нужно как минимум - чтобы он подходил по
размеру тому человеку, который его носит. При индивидуальном пошиве это
задача решается довольно просто: берется сантиметровая лента, листок
бумаги...и т.п. При массовом производстве (и при использовании готовых
выкроек) задача здорово усложняется. В дело выступают так называемые
размерная типология и размерные стандарты.
В настоящее время на рынке представлено огромное количество швейных
изделий, обозначенных самой разнообразной и экзотической размерной
маркировкой (едва ли не всех стран и континентов или даже результатом
творчества отдельных фирм), (таблица 1). Для получения полной информаций
о размерной маркировке надо знать размерную стандартизацию той или иной
страны.
1.3 Анализ размерной стандартизации швейных изделий
До этого времени в швейной промышленности размера-ростовочные стандарты
разрабатывали, исходя из неверного предположения о будто бы существующем
постоянстве соотношения между размерами отдельных частей тела человека.
Вследствие этого детали для каждого размера одежды изготавливались
определенной величины, пропорционально увеличивающиеся с увеличением
размера. Качество одежды, выпускаемой по таким стандартам, не могло
удовлетворить население, и это обстоятельство вызвало необходимость
проведения массовых антропометрических измерений для построения научно
обоснованной размерной типологии [13].
Работы по стандартизации конструкции одежды в процессе проектирования
целесообразно объединить в масштабах швейной отрасли в единую комплексную
систему, разграничив в зависимости от долговечности использования
результатов работы долгосрочного (от 10 до 15 лет), среднесрочного (от 3 до
5 лет), и краткосрочного (от 1 до 3 лет) характера. В соответствии с этим
была разработана перспективная структурная схема этапов стандартизации и
унификации конструкции при проектировании серий моделей одежды (схема 1),
которая может быть использована для совершенствования процесса и методов
промышленного проектирования одежды. Первые три этапа работ, а также
типизацию вариантов членения основных деталей одежды ведущих силуэтов, не
изменяющихся существенно в течение двух- трех, а иногда более лет,
целесообразно выполнять централизованно, в масштабах всей швейной отрасли.
Последующие этапы проектирования серий моделей, требующие оперативной
разработки проектно- конструкторской документации, должны выполняться в
домах моделей, экспериментальных цехах передовых швейных предприятий.
Важнейшим вопросом, от правильного решения которого зависит эффективность
всех работ по стандартизации, является выбор метода проведения
конструктивной унификации. На основе анализа литературы установлено, что
при определении размеров и геометрических форм унифицируемых деталей в
настоящее время используется два метода. Согласно первому проводится
унификация деталей лучших конструкций одежды, созданных конкретным
предприятием и отработанных с учетом перспективного направления моды,
качества посадки, технологичности и экономичности. Согласно второму методу
осуществляется унификация среднестатистических размеров и форм деталей
одежды, полученных на основе усреднения результатов измерений лекал,
разработанных в разное время различными проектирующими организациями.
Структурная схема этапов стандартизации и унификации конструкции при
проектировании серий моделей одежды
Схема 1
Основной недостаток этого метода заключается в том, что при
использовании среднестатистических параметров конструкции одежды нарушается
важнейший принцип стандартизации, который состоит не в механическом отборе
устоявшихся усредненных характеристик, а в выборе и закреплении
оптимального решения. Этому требованию в большой мере отвечает первый
метод, позволяющий использовать принципы опережающей стандартизации и
провести оптимизацию унифицируемой конструкции.
Таким образом, чтобы не создавать изделия с несовершенной стандартной
конструкцией в сотнях тысяч экземпляров, этапам стандартизации должны
обязательно предшествовать анализ и проведение серьезных исследований по
совершенствованию конструкции, оптимизации эргономических показателей
качества и технологичности, учету функциональных и эстетических требований.
Завершающий этап по разработке серии моделей одежды должен включать расчеты
экономической эффективности работ по конструктивной унификации (схема 1).
При массовом производстве изготовлять одежду для каждого потребителя не
возможно, поэтому швейные фабрики выпускают одежду ограниченного количества
номеров и на фигуры стандартных размеров (типовые) [14].
В основе каждого стандарта лежит колоссальный объем работы. Выполнены
обмеры сотен (иногда - тысяч и даже десятков тысяч) людей, затем данные
обмеров обработаны методами математической статистики. Общая цель -
обеспечить максимальный процент людей подходящей им одеждой при минимальном
количестве вариантов (номеров, типов фигур). При этом разработчики
стандартов более или менее успешно решают следующие задачи:
1.Выбирают ведущие (главные) размерные признаки, которые наилучшим
образом характеризуют форму и пропорции тела человека, удобны для измерения
на фигуре, а также могут задавать общие габариты сетки чертежа при
конструировании изделии.
2.Устанавливают интервал безразличия по каждому из ведущих размерных
признаков (шаг размерной шкалы).
3.Определяют относительную численность выделенных типоразмеров среди
населения и отбирают достаточно часто встречающиеся типоразмеры, на которые
имеет смысл массово производить одежду.
4.Рассчитывают статистическими методами значения всех других
(подчиненных) размерных признаков для типовых фигур - при заданном значении
ведущих
5.Придумывают систему маркировки размеров. Простейший и наиболее
очевидный вариант – указание значений ведущих размерных признаков – как в
современных российских стандартах. Однако могут быть и другие варианты
маркировки: например, используемая в некоторых европейских странах
буквенная: XS, S, M, L, XL, XXL изложено в таблице 1 [15].
Выбор ведущих размерных признаков (маркировки) и определение их
качества – очень ответственное дело. Чем больше ведущих размерных признаков
– тем больше типоразмеров фигур. Здесь нужно найти разумный компромисс
между желаниями потребителей одежды и возможностями производства. Обычно
используют не меньше 2, но не больше 4 ведущих признаков. В их число как
правило входят: обхват груди Ог, рост Р, обхват талии От, обхват бедер Об,
- в различных сочетаниях.
Неоднократно поднимался вопрос о добавлении к вышеперечисленным
размерным признакам, характеризующих осанку (например, положение корпуса Пк
и высота плеч Вп), но в реальность это не воплощено ни в одном стандарте.
Таким образом, как следует из вышеизложенного, маркировка швейных
изделии в странах СНГ и Европы - различная. При вступлении РК в ВТО (что
ожидается в 2007г.) возникнет проблема соответствия маркировки наших
отечественных изделий с импортными изделиями.
В Евространах применяют для производства женской одежды два роста: 160
и 168см [16], а у нас 6 ростов (152-170) с интервалом безразличия по росту
6см. Введение 6 ростов для промышленного производства обеспечивает уровень
удовлетворенности – 87 %[17,18]. Наглядно, вышеизложенное представлено в
таблице 1.
Целесообразен ли учет большого количества ростов (шести) или можно
ограничиться вводом только двух ростов с увеличением интервала безразличия
по росту до 8см.? Для этого необходимы экспериментальные исследования.
Основная задача швейной промышленности – обеспечение населения одеждой
высокого качества. Важнейшим, если не самым важным, показателем качества
одежды является ее соответствие размерам и форме тела потребителей. Для
обеспечения населения соразмерной одеждой необходимо совершенствование
размерной стандартизации.
Целью размерной (антропологической) стандартизации для промышленного
производства одежды является оптимизация размеров одежды.
Важный вопрос – охватывает стандарт всю одежду или только отдельный ее
вид. Например, в России размер мужских сорочек определяется по обхвату
швеи, обхвату груди и росту. Размер брюк и юбок в принципе можно было бы
характеризовать обхватом талии, обхватом бедер и ростом – или длины ноги по
боковой поверхности. Данные о частоте встречаемости типовых фигур (в
определенной стране, местности, возрастной группе потребителей) позволяет
производителям одежды рассчитывать соотношение размеров (номеров) в каждой
партии изделий.
Самое сложное – определение для каждой типовой фигуры величин
подчиненных размерных признаков (при заданных значениях ведущих). Именно
здесь наиболее заметны различия размерных стандартов разных стран.
Например, весьма поучительно сравнить принятый в Казахстане стандарт на
женские фигуры с таблицей размеров из популярного немецкого журнала “Бурда
моден” и с другими показателями. Еще одна сложность в том, что особенности
телосложения, пропорций, осанки людей (которые не выражаются напрямую через
значения ведущих размерных признаков, но влияют на подчиненные) зависят от
множества факторов. Фигуру каждого конкретного человека формирует:
питание, возраст, профессиональная деятельность, занятие определенными
видами спорта, национальные особенности – и мода, которая заставляет очень
многих сознательно “строить себя” по некоторому образцу. Статистика все это
также отражает – если явления массовые. Следовательно, перемены,
происходящие в образе жизни человечества, заметно влияют и на размерную
типологию. В разных регионах и странах эти процессы идут не синхронно, с
разной интенсивностью, но тем не менее – постоянно. Поэтому размерные
стандарты, в идеале, должны обновляться каждые 10-15 лет. А при
конструировании одежды – из всех доступных источников следует выбирать
самый новый стандарт той страны, для жителей которой предназначается
изделие[19].
Данные о типовых фигурах в размерном стандарте должны быть достаточно
полными: различные методики конструирования одежды используют для
построения чертежей от пяти до тридцати размерных признаков (в зависимости
от вида изделия и предназначения самой методики), ряд дополнительных
размерных признаков может потребоваться для проверки конструкции.
В производстве изделия по индивидуальным заказам все параметры
определяются размерами и формой тела его будущего потребителя. Число
возможных вариантов размеров одежды при индивидуальном пошиве практически
бесконечно. В условиях промышленного производства одежды необходимо из
множества фигур потребителей выбрать оптимальное число типовых фигур.
Одежда, изготовленная на выбранное число типовых фигур, должна обеспечить
соразмерными изделиями максимальное число (85-90%) потребителей [20].
Впервые в нашей стране в широком масштабе антропометрическое
обследование населения с целью установления типовых фигур для массового
производства одежды проводилось в 1956-1957 годах (МРТУ 17-576-67 и МРТУ 17-
577-67). По результатам в 1966-1977 годах проведенных обследования на базе
объединенной размерной типологии стран-членов СЭВ разработаны
государственные стандарты на размерную характеристику мужчин, женщин,
мальчиков, и девочек. Государственные стандарты отражают полное
разнообразие фигур взрослого и детского населения страны, являются
антропометрическими стандартами (ГОСТ 17521-72, ГОСТ 17522-72) [21]. Они
не предназначены непосредственно для целей производства одежды, а служат
основой для разработки отраслевого стандарта на измерения типовых фигур для
промышленного производства одежды. Российские показатели по ОСТ 17326-81 и
ОСТ 17325-86, использующиеся и в Казахстане устанавливают:
- оптимальное число типов, необходимое и достаточное для массового
производства одежды, исходя из реальных возможностей швейных предприятий и
торгующих организаций;
- классификацию (группировку) типовых фигур по типам телосложения,
возрастным группам для моделирования и конструирования одежды [22];
При проведении антропометрического обследования женского населения было
измерено 5975 женщин в возрасте от 18 до 60 лет. При сравнении новых данных
с действующими в настоящее время стандартами, были выявлены различия в
значении величин некоторых размерных признаков. Отмечается существенное
увеличение большинства продольных признаков (длина тела, высоты линии
талии, высоты верхнегрудинной точки и т.д.), величины обхвата талии и
обхвата бедер уменьшились. Обхват груди и обхват плеча изменились мало, а
обхват бедра увеличился. Не остались без изменения и пропорции тела- при
одинаковой длине туловища у женщин стали более длинные ноги, поднялась
линия талии, увеличилась длина руки, плечи стали более широкими, изменилась
осанка.
Типовые фигуры женщин сгруппированы в полнотные группы. Исходя из
процентного соотношения сочетания обхвата груди и обхвата бедер, выделены
пять полнотных групп. В отличие от действующей типологии впервые в
классификацию типовых фигур женщин введена нулевая полнотная группа, в
которой величина обхвата груди превышает обхват бедер на 2см, причем доля
таких фигур значительна (Об Ог) [23]. В каждой полнотной группе расширен
диапазон ростов и размеров, а вторая и третья дополнены подгруппой фигур
больших размеров с обхватом груди 128, 132 и 136см. Дополнительно в
классификацию включена пятая полнотная группа с разницей между обхватом
бедер и обхватом груди 18см.
Сопоставленный анализ действующей и новой классификаций типовых фигур
женщин показал, что в настоящее время предприятия легкой промышленности
фактически изготовляют соразмерную одежду только на 55% женского населения,
при этом некоторые типы телосложений фигур вообще в действующей типологии
не учитываются. Примерно женское население Казахстана составляет 5-6 млн.
человек, из них 45 % не могут подобрать на себя в магазинах готовую
соразмерную одежду отечественного производства. В результате проведенного
антропологического обследования женщин и математической обработки
полученных материалов в 2003 году разработана новая размерная типология
женского населения, которая устанавливает:
• основные антропометрические точки;
• определение размерных признаков и метод их измерения;
• классификацию типовых фигур женщин по полнотным группам, а
внутри каждой группы по подгруппам размеров с
установлением в каждой из них базовой типовой фигуры;
• полную размерную характеристику типовых фигур, т.е. величины
размерных признаков необходимые для проектирования одежды из
ткани, трикотажа и меха.
В настоящее время по новым размерным характеристикам разработаны
манекены типовых фигур женщин для моделирования и оценки качества посадки
изделий на фигурах.
Было обследовано около 3500 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Обследования проводились по специальной методике, включающей 90
размерных признаков для разработки манекенов типовых фигур, а также для
построения конструкций швейных изделий ... продолжение
Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
Похожие работы
Дисциплины
- Информатика
- Банковское дело
- Оценка бизнеса
- Бухгалтерское дело
- Валеология
- География
- Геология, Геофизика, Геодезия
- Религия
- Общая история
- Журналистика
- Таможенное дело
- История Казахстана
- Финансы
- Законодательство и Право, Криминалистика
- Маркетинг
- Культурология
- Медицина
- Менеджмент
- Нефть, Газ
- Искуство, музыка
- Педагогика
- Психология
- Страхование
- Налоги
- Политология
- Сертификация, стандартизация
- Социология, Демография
- Статистика
- Туризм
- Физика
- Философия
- Химия
- Делопроизводсто
- Экология, Охрана природы, Природопользование
- Экономика
- Литература
- Биология
- Мясо, молочно, вино-водочные продукты
- Земельный кадастр, Недвижимость
- Математика, Геометрия
- Государственное управление
- Архивное дело
- Полиграфия
- Горное дело
- Языковедение, Филология
- Исторические личности
- Автоматизация, Техника
- Экономическая география
- Международные отношения
- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда
