ТЮРКИ В ИСТОРИИ ЕВРАЗИИ
ПЛАН
Введение
глава 1. ТЮРКИ В ИСТОРИИ ЕВРАЗИИ
ГЛАВА 2. тюркский костюм его этиология и
происхождение
Глава 3. казахский национальный костюм.
Заключение
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Введение
История - это наука о событиях в их связи и последовательности. История событий принципиально отличается от истории культуры. История культуры дает нам знания о том, как жили, что чувствовали, во что верили народы, почему побеждали и погибли и что оставили после себя и дает нам возможность понять истоки настоящего и будущего, которые таятся в недрах прошлого.
История культуры, являясь коллективной памятью народа играет роль руля в истории его развития. Для понимания истории культуры необходим более широкий обхват, чтобы добиться более высокой точности и обозреть предмет целиком.
Культурно-историческая общность тюрков занимает достойное место в истории человечества и, являясь своеобразным вариантом общечеловеческой культуры, имела огромное влияние на мировую цивилизацию. За более чем 2 тыс. лет своего существования тюркская культура прошла довольно яркую творческую эволюцию и имела свой Путь развития.
Найденные археологами городища, памятники древней письменности, ремесла, искусства ничтожная часть пропавшего, но никогда неизвестно, что именно пропало, а считать пропавшее не существовавшим большая ошибка, допускавшаяся историографией.
По тюркской проблематике накопился большой фактический материал. Объективные сведения о культуре тюркских народов средневековья, которые не существовали изолированно от передовых цивилизаций того времени, содержатся в хрониках мусульманских, буддийских и христианских государств Современные знания, памятники материальной и духовной культуры четко определяют периоды расцвета и упадка тюрков и поддаются четкой датировке, позволяют представить общую картину взлета и падения и причину того, почему тюрки, а течение веков столь весомо заявляли о своем значении в истории человечества.
Несмотря на обилие источников, и специальной литературы, прочесть историю культуры тюркских народов невозможно, так как она не написана. За последнее время много сведений добыли археологи, собраны летописи, ученые прочли китайские, персидские, латинские, греческие, арабские источники. Но многие источники и статьи по некоторым вопросам культуры тюрков противоречивы, количество фактов не переросло в качественное обобщение. Нет работы, которая обобщила и систематизировала бы известные материалы, и на фактологической базе показала возникновение и развитие тюркской культуры, и ее влияние на мировую цивилизацию.
В формировании костюма народов региона большую роль играли сложные этнические процессы, протекавшие на его территории, оказывало влияние и общее развитие культуры.
Костюм народов Средней Азии и Казахстана на протяжении своей истории постоянно менялся, как любое другое явление культуры и быта. Однако в нем сохранялись элементы, связанные с традиционным прошлым, несущие черты этнической принадлежности, сложившиеся еще в процессе исторического развития того или иного народа.
Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана начала XVII в., при индивидуальных особенностях ее у каждого народа, имеет и много общих черт. И более всего объединяет ее общий, сложившийся в давние времена способ кроя.
У всех народов этого региона вплоть до XX в. в наплечной одежде преобладал так называемый туникообразный покрой. Общность покроя наблюдалась и в поясной одежде, в формах головных уборов и обуви. Однако это не исключало индивидуальных проявлений в крое одежды отдельных народов, выражавшихся обычно в деталях при сохранении единого принципа.
Общие черты в одежде народов Средней Азии и Казахстана обнаруживаются и в способах ее украшения. Так, в далеком прошлом на одежду из белой или окрашенной домотканины полотняного переплетения наносилась вышивка крестом (наиболее ранняя техника вышивки по таким тканям). Такое украшение одежды встречаем практически у всех народов региона. К XVII в. вышивка крестом на одежде была вытеснена другими типами вышивок, сохранившись лишь на мелких предметах быта (чой-халта, поясах и т. д.).
Костюм народов региона характеризуется общим направлением развития, общей историей. Этот вопрос будет подробнее рассматриваться ниже. Здесь же приведем два-три примера, наиболее близкие к нашему времени, в подтверждение этого положения. Так, у народов изучаемой территории (за исключением казахов и киргизов) в XVII — XVIII вв. в женском костюме появились встречаемые только в Средней Азии халатообразные головные накидки, генетически связанные с наплечной одеждой. Процесс изменения функций отдельных видов верхней наплечной одежды, превращение их в головные накидки продолжался и в последующие века и зафиксирован этнографами у разных народов (туркмен, узбеков).
В формировании костюма народов региона большую роль играли сложные этнические процессы, протекавшие на его территории, оказывало влияние и общее развитие культуры.
Костюм народов Средней Азии и Казахстана на протяжении своей истории постоянно менялся, как любое другое явление культуры и быта. Однако в нем сохранялись элементы, связанные с традиционным прошлым, несущие черты этнической принадлежности, сложившиеся еще в процессе исторического развития того или иного народа.
глава 1. ТЮРКИ В ИСТОРИИ ЕВРАЗИИ
В истории Евразии до сложения современной этнической карты с I по XIII века н.э. трижды происходило "великое переселение народов". В каждом из трех случаев основой переселения толчком к передвижению народов послужили тюркские и тюрко-монгольские племена. На протяжении ряда веков вырывались словно из неисчерпаемого резервуара людские массы, расселялись, образовывая новые народы.
Генератором народов была Центральная Азия. Гунны, тюрки , монголы друг за другом катились волны на запад и на юг, уничтожая государства и создавая новые.
Западно-Сибирский генератор был вмурован в кольцо Густых лесов Сибири, не пригодных для пастбищ, с востока упирался в берег Тихого океана, на юге находилось опытное государство, отгородившееся Великой Китайской стеной. Оставался узкий выход на запад. Проходным коридором для кочевых народов был северный бассейн Каспия, Черного моря и южнорусские степи. Через этот коридор на запад прошли прототюрки-Гунны, многочисленные племена тюрков и тюрко-монгол.
Подвижность скотоводов и наличие опыта дальних военных походов обеспечили быстрые и дальние миграции.
Миграция тюркских племен привела в 1 тыс. н.э. к Постепенному изменению этнической среды на евразийском континенте.
В результате территориально-политической консолидации Во второй половине I тыс. тюркоязычными племенами синхронно и последовательно на территории Южной Сибири, Центральной и Средней Азии, Нижнего Поволжья и Северного Кавказа было создано нескольких крупных государственных образований: Первый Тюркский каганат, Восгочнотюркский каганат, Западнотюркский каганат, Уйгурский каганат, а также государства енисейских кыргызов, тюргешей, карлуков, кимако-кипчаков, караханидов и приаральских огузов (гузов). Это время принято называть древнетюркской эпохой.
Начало тюркскому этногенезу положили хунны.
Многие археологические материалы и исторические источники подтверждают тюркское происхождение хуннов. Иностранцев в своей работе "Хунну и Гунну" отмечает, что:
"Наиболее вероятным кажется мнение, что Хунну были Тюрки. С небольшим через 400 лет возникает на месте Хуннской империи новое, бесспорно турецкое государство...". У западных и китайских историков тюркское происхождение хуннов не вызывает сомнений.
Радикальные изменения общей ситуация в Центральной Азии произошли в период "воюющих царств" Y-III вв. до н.э Именно в это время происходит консолидация кочевых племен и создание на территории современной Монголии империи хуннов.
Хунны отличались всеми признаками монгольской расы. Источники пишут: "Желтая от природы кожа, приобретала на лице и шее вследствие загара почти коричневый оттенок". "Волосы бурого цвета падали прямыми прядями на низкий покатый лоб и свешивались до покатых скул, закрывая черные узкие глаза". Как видим портрет не совсем красивый. Но те же источники признают, что они "храбры и честны, повинуются высшему беспрекословно и беззаветно".
Общественная структура хунского общества была строго иерархична. Во главе государства стоял правитель, который носил титул "шаньюй^дословно "обширный"), позднее "таиир-кут", видимо восходит к "Тенгри". Власть шаньюя была освящена божественным авторитетом и переходила по наследству. Он имел право распоряжаться территорией государства, правом объявления войны и заключения мира, а также правом на жизнь и смерть каждого подданного. Его власть определялась также функцией личного руководства войсками и верховного судьи. Действия в защиту и соблюдения культа исходили от шаньюя, который утром совершал поклонения восходящему солнцу, а вечером луне. Высшие после шаньюя лица в государстве "мудрые князья" были его сыновьями или родственниками. Вельможа вместе с должностью получал в управление удел, размеры которого определялись по степени родства чиновника и царствующим домом.
При щаныое Лаошане в хуннской державе был составлен кадастр - всеобщая перепись населения, скота и имущества, на основания чего было проведено обложение населения налогами.
Особое значение для характеристики быта хуннов имеют могильники, содержащие погребения знати и рядовых воинов. Некоторые из них, например Ноин-Ула (Монголия) поражает богатством погребального обряда, свидетельствуя как о значительном имущественном расслоении в среде хуннов, так и о могуществе их аристократии.
Хунны жили в юртах, но имели и зимние жилища, в которых имелась система отопления. Дымоходы очагов, Проложенные горизонтально у стен , обогревали дом, над ними устраивали лежанки я нары,
Одежда хуннов состояла из кафтана или халата и штанов, которые изготавливались из кожи, мехов и грубых шерстяных тканей. Состоятельные хунны носили платья из искусно расшитого китайского шелка, пояса украшали золотые, серебряные и бронзовые бляхи с изображением фантастических чудовищ и зверей, причем определенные образы символизировали общественное положение, могущество и богатство человека.
Широкое развитие у хуннов получило ремесло: помимо обработка железа и бронзы высокого уровня достигло производство керамических изделий, выполненные о полихромном стиле. Важное место у хозяйстве занимали обработка шерсти и ткачество
Каждый хунн считался воином. Вооружение состояло из длинного лука, плоского двулезвийного меча с гладко рукоятью, тонкого копья, держались на не осёдланных лошадях. "Человс' и лошадь составляют у них одно существо". Стрелы были отравлены, концы их снабжались костяными или железными шариками с отверстием, которые в полете производили свист - сотни свистящих стрел наводили ужас на врагов и пугали их коней.
Начиная с III в. до н.э. по 97 г. н.э. держава хунну растет и разбивает лучшие силы могучего Китая. Чтоб удержать натиск хуннов китайцы в 214 г. до н.э. начали строить Великую Китайскую стену. В 188 году до н.э. после очередных военных неудач ХаньскиП император заключил с хуннами договор о "мире и родстве", по которому шаньюй получил в жены китайскую царевну и империя Хань ежегодно должна была выплачивать ему дань.
Под властью хуннских шаныоев оказалась территория, простиравшаяся от Забайкалья До Тибета И от Восточного Туркестана до реки Хуанхе.
В ходе противоборства с Китаем Хунская империя в I в. н.э. раскалывается на северную и южную части. Южные хунны приняли обычаи, язык и традиции китайцев. Северные хунны, отбиваясь от врагов и южных сородичей, уходят на запад до Каспия и оттуда начинают свое вторжение в Европу и доходят до стен Римской Империи. Они заняли земли Паннонии(часть современной Венгрии., и просуществовали еще многие годы под названием "западные гунны". Король Атилла "был величав и спокоен" и правил на территории Венгрии(Хунгария) в 434-453 гг. н.э. Гунны стали составной частью тех племен и народностей из которых сформировался венгерский народ. В языке сохранились слова: арпа ячмень, алма яблоко, балта топор, сакал борода' и т.д.
Продвижение хуннов на запад охватило более 200 лет и вошло в поток массового переселения и другие племена этот процесс вошел в историю как "великое переселение народов" под эгидой гуннов, остатки которых перемешавшись с европейскими племенами превращаются в восточно-европейский этнос.
Массовое движение гуннов из Центральной Азии в Европу привело к тюркизации народов лежащих на пути их движения и прицела к тому, что век Евразия стала ареалом тюрок с единым языком и культурой еще за несколько веков до образования Тюркского каганата.
Западные гунны ушли с исторической арены примерно в 468 году, а тюрки выступают как народ уже в 545(534) году. Зимой 552 года Бумын внезапно напал на жужаней и, одержав над ними полную победу, принял титул кагана. Расправившись с жужанями, тюрки перешли к решительным действиям против своих кочевых соседей. 554 год был годом, когда из княжества создалась империя. В 578 году они Вторглись на территорию Китая и военные действия Продолжались до 580 года с полным успехом для тюрков. 580 Год был апогеем тюркского могущества на Востоке.
Проявляя активность на востоке тюрки Одновременно совершали поход на запад. Западный поход Возглавил Иртеми каган, младший брат Бумына. Китайские Источники говорят о его численности войск в 100 тыс. Свой поход Истеми начал весной 554 года. На всем пути тюрки не встретили сильного сопротивления и в 55 году достигли "Западного моря" (Аральское море). Таким образом, тюрки за полтора года подчинили себе весь Казахстан, Семиречье и Хорезм. К 558 году (Юрки вышли к Волге, гоня перед собой аваров.
Между 567 и 571 гг. тюрки овладели всем Северным Кавказом и сомкнулись с владениями Византийской империи около Босфора. Византия, зажатая в клещи между персами и аварами, ухватилась за союз с каганом. К тюркам были направлены посольства Евти-хия, Иродиона, Павла Киликийского и Лнангаста. Византийский историк Менандр упоминает о семи организованных Константинополем посольствах к тюркам между 568-576 годами.
В августе 589 года тюрки вторглись в Восточный Иран. 70 тысячная персидская армия, прикрывавшая границу, обратилось в бегство, открыв тюркам дорогу в Хорасан и на территорию древней Бакгрии. В Иране возникла паника. До нас дошел текст ультиматума. Текст ультиматума показывает цель похода тюрков.
В момент своей наибольшей территориальной экспансии (576 г.) Тюркский каганат простирался от Китая до Дона и от Сибири до Ирана. 1аким образом, тюркские каганы стали создателями первой евразийской империи, политическое и культурное наследие которой оказал существенное влияние на историю Центральной Азии и Юго Восточной Европы.
Правителем западных территорий каганата стал брат Бумын-кагана, Истеми. Именно при Истеми, который умер в 575 г., тюрки достигли на западе пика своего военного могущества.
Движение тюрков на запад было не просто завоеванием, а крупной миграцией централыюазиатских тюркоязычных племен и заселением ими обширных районов Евразии.
Местные племена, были либо включены в военно-административную систему, созданную тюрками. Система, которая называлась "Вечный Эль", была гибкой и нетленной, в ней находили место племена степные, Сорные и жители оазисов. Подданные великого каганата, Сохранив для внутреннего употребления собственные Этнонимы, стали называться тюрками.
До создания каганата слово тюрк означало союз десяти Племен, сложившихся примерно в 460 году на Алтае. В Выражении тюрк бодун, слово бодун означает совокупность, Союз племен, народ, состоящий из отдельных племен. Этим словом обозначено и государство, созданное тюркским Племенным союзом - Тюрк Эль. Оба значения отражены в эпиграфических памятниках.
В более широком смысле термин тюрк стал обозначать Принадлежность различных племен к державе созданной Тюрками. В научной литературе возникло понятие о Генеалогическом родстве этих племен и генетическом родстве языков, на котором они говорили. Термин тюрк употребляли византийцы и иранцы, китайцы и арабы и сами тюрки.
Древнейшим очагом, территорией формирования тюркского этноса является восточная часть Евразийского континента - Центральная Азия и Южная Сибирь. отличительной чертой тюркоязычных племенных народов была их мобильность и способность легко адаптироваться в составе вновь возникающих племенных группировок. Что привело к смешению и смещению племен с востока на запад.
Тюркская держава в 90 годах YI в. была внутренне крепкой и грозной для соседей. С этим не мог примириться Китай.
Тюрки рассматривали Китай как источник своих доходов, китайцы видели в тюркской державе вечную угрозу для своих границ и борьба против державы Ащина стала насущной задачей великого соседа.
Усиление Китая (конец YI - начало YII вв.) совпало с началом распрей внутри правящей династии тюрков. В 582-603 гг., не сумев сломить сопротивление тюрков военной силой, Китай путем дипломатии добился разделения единого каганата на западный и восточный.
Каганат на некоторое время возрождался, так в течение 620-629 гг. Эль-каган и его военачальники организовали 67 нападений на границах. Но непрерывные войны, внутренние противоречия, "великий голод" в результате джута 627-629 гг. не замедлили сказаться. В 629 году Эль каган потерпел поражение , китайская армия вторглась на территорию каганата. Покинутый всеми Эль-каган попал в плен в 630 г. Так окончательно завершилась история Первого Тюркского каганата.
глава 2. тюркский костюм его этиология
и происхождение
Об общности путей развития одежды народов региона, говорит и интенсивное вхождение в быт, особенно с конца XIX в., выкройной одежды (так для краткости мы будем называть одежду со скругленной проймой рукава и разрезным плечом, выкройной спинкой и полами). Прежде всех этот крой восприняли казахи и киргизы, больше и раньше других соприкасавшиеся с народами Европейской России, у которых он давно преобладал. Затем он распространился и у других народов Средней Азии, в первую очередь через новый вид одежды — камзол (камзул, кемзал, кемсаль, кемзор и др.), который постепенно вошел в комплекс мужской и женской одежды у всех народов региона, дав несколько вариантов кроя. Историю этого вида одежды еще предстоит проследить.
Под влиянием этого покроя у народов Средней Азии, не сразу научившихся его воспроизводить (одежда в большей части изготовлялась в домашних условиях), уже в первой четверти XX в. появились искаженные варианты его, которые можно назвать переходными, поскольку в них совмещались черты туникообразной и выкройной одежды.
"Общие черты в костюме народов Средней Азии и Казахстана определяются не только сходством элементов их этногенеза и общим направлением развития культуры, но и постоянным культурным обменом между ними на протяжении веков. Одним из примеров этого служит появление в XVIII—XIX вв. у народов региона нательной одежды из крашеной в густо-синий цвет домотканины, что в какой-то мере связано с распространением в Средней Азии соответствующих красителей. Синий цвет на время излюбленные цвета женских платьев у некоторых народов. Например, у каракалпаков в состав праздничного костюма молодухи входило синее платье, расшитое крестом цветным шелком, хотя любимыми тонами платьев молодых женщин там, как и у многих народов Средней Азии, были красные.
Черты обще региональной культурной общности, отраженные в одежде, не исключали существования в рамках региона этнокультурных общностей меньших масштабов, в первую очередь у народов, объединенных этногенетическим родством, например казахско-киргизско-каракалпакская, узбекско-таджикская (имеются в виду оседлые узбеки, не помнящие родовой принадлежности); туркменский костюм, имея черты общности с первой группой, все-таки стоит особняком. Следующей ступенью была наиболее ярко выраженная общность одежды в рамках одного народа.
К XX в. туникообразный покрой со времени своего зарождения пережил значительные изменения, сохранив основной принцип, заключающийся в том, что стан одежды состоит из сложенного пополам по долевой нитке куска ткани, в результате чего швов на плечах не бывает. На сгибе делается отверстие для головы. Поперечные (иногда и долевые) рукава пришиваются к стану, под прямым углом, обычно по кромке ткани. Наиболее развитые формы этого покроя в изучаемом регионе выражались в следующем; под рукавом к стану (для его расширения) пришивались дополнительные куски ткани — боковины. Причем и боковины, и рукава стали кроиться со скашиванием ткани: рукав у запястья был уже, чем у основания, боковины у подола были шире, чем под рукавом, между боковиной и рукавом вшивались разной формы ластовицы. Ворот, оформлялся воротником. Распашная плечевая одежда, кроившаяся по тому же принципу, что и нераспашная, кроме скошенных рукавов и боковин, приобрела клинья к полам, расширяющие их и увеличивающие запах, воротник пришивался уже к скошенному вырезу ворота. В то же время в конце XIX — начале XX в. встречалась туникообразная одежда, у которой боковины и рукава могли иметь одну ширину по всей их длине, т. е. кроились без скашивания ткани, распашная одежда не всегда характеризовалась дополнительными клиньями на полах, не все халаты были с воротниками и т. д. Эти особенности по отдельности отмечаются у разных народов.
Туникообразный покрой — очень древний и самый несложный, исходящий из размеров ткани и пропорций человеческого тела. Его изобретение, видимо, связано с изготовлением тканей полотняного переплетения. Известен он по традиционному костюму многих народов, живущих на огромном пространстве Азиатского материка от Тихого океана до Средиземного моря.
Наиболее простая по технике изготовления одежда — вырабатывалась на архаических ткацких станках. Существенно и то, что все швы таиландского платья — прямые, идут по кромке материала. Для кроя его не требовались режущие предметы, детали кроя разрывались по нитке. В Средней Азии подобных образцов кроя одежды не зафиксировано.
Можно предположить, что следующим этапом в развитии конструкции одежды было появление у нее рукавов, пришивавшихся к стану рубахи по кромке ткани под прямым углом. Поволжский регион дает примеры такой одежды в виде женской рубахи-платья мордвы-эрзи XVIII в.: стан этого платья состоит из двух сшитых узких точей домотканого холста, рукава из поперечного куска ткани пришиты к стану под прямым углом по кромке, боковины отсутствуют. Верхняя туникообразная одежда со станом из двух точей белого домотканого холста и без боковин известна и по костюму мордвы-терюхан и мордвы-каратаев. Это реликтовые образцы одежды туникообразного покроя. Правда, к XIX в. у одежды этого типа появились ластовицы, ворот, приобретший удлиненную треугольную форму и т. д. В Средней Азии в современном этнографическом материале встречены лишь рудименты такого покроя в распашной рубахе без боковин кашкадарьинских узбеков и арабов. Особенностью этой рубахи является также ее стан, сшитый из двух сравнительно узких полос светлой ткани домашнего изготовления, хотя в остальном она вполне соответствовала покрою начала XX в.: рукава имеют скосы, к поле пришит неширокий клин, есть воротник ферганского типа и ластовицы. Дальнейшее развитие одежды туникообразного покроя связано с приемом скашивания ткани при крое, с появлением диагональных срезов на рукавах, боковинах и т. д.
В Средней Азии дальнейшее усложнение туникообразной одежды шло за счет развития разнообразных деталей: появились ластовицы, вставные клинья между станом и боковинами; у некоторых народов боковины составлялись из нескольких расклешенных полос, усложнилось оформление ворота и т. д. Следует заметить, что в разных регионах были свои особенности туникообразного покроя, особенно на поздних этапах: в частности, у восточных славян при крое рукавов появились так называемые п6-лики, сначала прямые, затем косые; в Сибири у хантов и манси отмечаются вставные клинья между станом и боковинами только на спинке рубахи-платья в нижней его части.
Труднее восстанавливать, как развивалось оформление ворота на рукавах и на верхней одежде. На раннем этапе, безусловно, воротника не было. По этнографическим данным, наиболее старинными в Средней Азии: читаются так называемые горизонтальные и вертикальные вороты. Горизонтальный, встречается как на женских (обычно девичьих), так и на мужских рубахах, что в виду предельной простоты может служить одним из архаических признаков одежды.
Все варианты оформления ворота пришивным воротником, очевидно, более поздние. Наиболее простая форма воротника — прямая узкая полоска ткани, пришиваемая к круглому вырезу ворота — то, что мы называем стойка. Это касается и верхней плечевой одежды. Первоначально у распашной одежды также не было воротника. Полы были совершенно прямыми. Такие халаты, как упоминалось, сохранились в таджикском традиционном костюме. Именно на таких одеждах встречены зачаточные формы воротника, представлявшего собой короткую прямую полоску материи, подшивавшуюся с наспинной стороны к вороту халата и верхней части пол, подрезанных по линии перегиба на ширину этой планки.
Подобные воротники сохранились до наших дней в халатообразных накидках каракалпаков (ак жегде), туркмен {пуренджек. чырпы) и других народов. Воротник в виде прямой планки появился в подражание тем образцам одежды, у которой ворот обрамлялся широкой полосой вышивки примерно до уровня груди. В Средней Азии таких образцов мы не знаем, но в Поволжье в холщовых руце мордвы-эрзи и чибе мордвы-каратай они известны.
Для традиционного костюма народов Средней Азии начала XX в. характерно такое же положение: костюм знати состоял из тех же элементов, что и у рядового населения. Социальные различия выражались главным образом в богатстве костюма и количестве надеваемых одежд, хотя у отдельных социальных прослоек существовали определяющие их общественное положение элементы одежды. Праздничная или обрядовая одежда отличалась от повседневной качеством ткани и отделки, полнотой комплекса.
Возвращаясь к нашему источнику по одежде раннесредневекового периода — к настенным росписям, суммируем сведения, полученные о наплечной одежде того времени. Росписи дают наибольшее представление о верхней одежде, но, возможно, не всегда уличной, поскольку персонажи изображены в помещении. Она была двух видов: распашная и нераспашная. Нераспашная одежда была практически утрачена традиционным костюмом к началу XX в. Ее реликты представлены старинными образцами стеганых рубах туркмен '5 и узбеков 16, в современной одежде этот тип воспроизведен в костюме стариков и детей в Бухарском оазисе — гуппи, джубба, гуппича и в Фергане — гуппи куйнак, гуппича.
Прием скашивания ткани, судя по этим видам одежды, применялся тогда широко. Об этом свидетельствуют рукава, имеющие разную ширину у плеча и у запястья. Боковины, очевидно, также были раскошенные, так как внизу одежда обычно более широкая, хотя в отдельных случаях можно предположить прямые боковины.
Верхняя одежда имела и боковые разрезы. Очень характерна отделка юл, подола, боковых разрезов, ворота тканью (очевидно, более дорогой) другой расцветки, чем сама одежда. Можно предположить здесь и вышивку. Рукава верхней одежды оканчивались манжетой из той же отделочной ткани. Ширина манжеты варьировала. В Тохаристане она обычно той же ширины, что и отделка на полах и подоле, в Согде VI в. манжета имела одинаковую с отделкой ширину, а в VII в. она стала высокой, до локтя. Фанера украшать одежду тканью другой расцветки и достоинства, широко распространенная в разных областях Средней Азии в раннем средневековье, дожила почти до наших дней в традиционном женском костюме туркмен. Позволим себе некоторое хронологическое отступление для описания этих видов туркменской одежды.
В начале XX в. у туркмен-сарыков в праздничном комлексе молодой женщины изредка встречалась старинная легкая типа халата одежда ку-гече, из ярких шелковых тканей, сукна, бархата красного, зеленого, синего цветов, на подкладке; украшалась серебряными бляшками , что особенно интересно, аппликацией (гурама) из цветной ткани. Небольшие серебряные бляшки нашивались в несколько рядов вокруг ворота, и аппликация в виде узких и широких полос, вырезанных зубчиками, располагалась по всем краям одежды. Так, на синем и зеленом кулече аппликации бывали из красного и черного шелка, бархата, сукна.
Верхняя одежда имела и боковые разрезы. Очень характерна отделка юл, подола, боковых разрезов, ворота тканью (очевидно, более дорогой) круглой расцветки, чем сама одежда. Можно предположить здесь и вышивку. Рукава верхней одежды оканчивались манжетой из той же отделочной ткани. Ширина манжеты варьировала. В Тохаристане она обычно той же ширины, что и отделка на полах и подоле, в Согде VI в. манжета имела одинаковую с отделкой ширину, а в VII в. она стала высокой, до локтя. Фанера украшать одежду тканью другой расцветки и достоинства, широко распространенная в разных областях Средней Азии в раннем средневековье, дожила почти до наших дней в традиционном женском костюме туркмен. Позволим себе некоторое хронологическое отступление для описания этих видов туркменской одежды.
Итак, перечисленные виды женской одежды, принадлежавшие разным народам и встречавшиеся еще в первой половине XX в., но бытование, которых связано с XIX в. и более ранними веками, при туникообразном покрое имели особенности, создававшие иной, чем в современном халате, силуэт, единый для всех этих народов,— видимость приталенности. Все они при сохранении ряда архаических черт имели более замысловатый покрой, чем женский халат начала XX в. Существенно, что усложнение покроя за счет вставок и других приемов, создающих определенный единый силуэт — явление почти обще региональное (о казахах и киргизах мы не располагаем сведениями).
Принципиальной разницы в традиционном покрое мужских и женских штанов не было, хотя между ними наблюдаются некоторые отличия. Выражаются они в следующем: в мужском костюме имеются нательные и верхние штаны, носившиеся в особых условиях, преимущественно в холодное время года и шившиеся либо из шерсти, либо из кожи (замши). Кожаные (замшевые) штаны, обычно парадные, покрывались разноцветной тамбурной вышивкой и имели распространение в особенности среди скотоводческих народов, хотя бытовали и у таджиков.
Разнились женские и мужские штаны и длиной штанин. В женских экземплярах они всегда были длинные. Кроме этого, у отдельных народов имелись индивидуальные особенности: у туркмен женские штаны облегают ногу, у таджиков они широкие и внизу на сборке, напоминают шаровары. Формы же мужских штанов у всех народов более единообразны.
Штаны, будь то женские или мужские, нательные или верхние, состояли из трех частей: двух штанин и соединяющего их куска ткани (мотий) разной формы — прямоугольной (с разнообразными дополнениями и без них), квадратной и наиболее часто— ромбовидной. Мотня пришивалась на разном расстоянии от пояса штанов, образованного путем загиба их верхнего края. В подавляющем большинстве штаны из ткани имели скошенные штанины, между которыми вставлялась разной ширины мотня. Однако встречались и такие, у которых штанины кроились из сложенных по долевой нитке прямых кусков ткани с одной шириной по всей длине штанины. Это определяло их прямой покрой.
Итак, образцы древнего кроя штанов (штанины одинаковой ширины на всем протяжении и прямоугольная соединительная вставка) наводят на мысль, что штаны, как и наплечная одежда, первоначально шились без скашивания. С применением этого приема эволюция кроя шла по линии изменения формы соединяющей штанины вставки и изменения кроя самих штанин, что отразилось на очертаниях штанов: он стали раскошенными.
Головные уборы — это тот элемент костюма, в котором в наибольшей степени выражается этническая специфика не только народа, но даже его отдельных групп. Тем не менее, в головных уборах народов региона обнаруживается очень много общего. Так, у всех народов региона были головные уборы из кусков ткани в виде платков и чалм или тюрбанов разной формы и размеров. Платки и тюрбаны могут быть и самостоятельным убором и элементом сложного комплекса головного убора. И такие варианты встречаются почти у всех народов. При этом платок в подавляющем большинстве является принадлежностью женского головного убора, хотя и мужчины носили маленькие головные платки, сложенные по диагонали и накрученные на голову наподобие чалмы. Чалма же являлась принадлежностью и мужского и женского головного убора почти у всех народов региона. Однако к началу XX в. у одних народов чалмообразные головные уборы преобладали в женском костюме, у других — в мужском. У некоторых народов наблюдалось их исчезновение.
История чалмообразного головного убора на территории изучаемого региона — давняя и не совсем ясная. Вообще чалма не являлась специфически среднеазиатским убором, она была распространена по всему Востоку от Египта до Индии, особенно у мусульманских народов и известна здесь с глубокой древности.
Наиболее древнее свидетельство о ее существовании в Средней Азии относится к кушанской эпохе и связывается с областью Согда и ... продолжение
Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
Введение
глава 1. ТЮРКИ В ИСТОРИИ ЕВРАЗИИ
ГЛАВА 2. тюркский костюм его этиология и
происхождение
Глава 3. казахский национальный костюм.
Заключение
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Введение
История - это наука о событиях в их связи и последовательности. История событий принципиально отличается от истории культуры. История культуры дает нам знания о том, как жили, что чувствовали, во что верили народы, почему побеждали и погибли и что оставили после себя и дает нам возможность понять истоки настоящего и будущего, которые таятся в недрах прошлого.
История культуры, являясь коллективной памятью народа играет роль руля в истории его развития. Для понимания истории культуры необходим более широкий обхват, чтобы добиться более высокой точности и обозреть предмет целиком.
Культурно-историческая общность тюрков занимает достойное место в истории человечества и, являясь своеобразным вариантом общечеловеческой культуры, имела огромное влияние на мировую цивилизацию. За более чем 2 тыс. лет своего существования тюркская культура прошла довольно яркую творческую эволюцию и имела свой Путь развития.
Найденные археологами городища, памятники древней письменности, ремесла, искусства ничтожная часть пропавшего, но никогда неизвестно, что именно пропало, а считать пропавшее не существовавшим большая ошибка, допускавшаяся историографией.
По тюркской проблематике накопился большой фактический материал. Объективные сведения о культуре тюркских народов средневековья, которые не существовали изолированно от передовых цивилизаций того времени, содержатся в хрониках мусульманских, буддийских и христианских государств Современные знания, памятники материальной и духовной культуры четко определяют периоды расцвета и упадка тюрков и поддаются четкой датировке, позволяют представить общую картину взлета и падения и причину того, почему тюрки, а течение веков столь весомо заявляли о своем значении в истории человечества.
Несмотря на обилие источников, и специальной литературы, прочесть историю культуры тюркских народов невозможно, так как она не написана. За последнее время много сведений добыли археологи, собраны летописи, ученые прочли китайские, персидские, латинские, греческие, арабские источники. Но многие источники и статьи по некоторым вопросам культуры тюрков противоречивы, количество фактов не переросло в качественное обобщение. Нет работы, которая обобщила и систематизировала бы известные материалы, и на фактологической базе показала возникновение и развитие тюркской культуры, и ее влияние на мировую цивилизацию.
В формировании костюма народов региона большую роль играли сложные этнические процессы, протекавшие на его территории, оказывало влияние и общее развитие культуры.
Костюм народов Средней Азии и Казахстана на протяжении своей истории постоянно менялся, как любое другое явление культуры и быта. Однако в нем сохранялись элементы, связанные с традиционным прошлым, несущие черты этнической принадлежности, сложившиеся еще в процессе исторического развития того или иного народа.
Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана начала XVII в., при индивидуальных особенностях ее у каждого народа, имеет и много общих черт. И более всего объединяет ее общий, сложившийся в давние времена способ кроя.
У всех народов этого региона вплоть до XX в. в наплечной одежде преобладал так называемый туникообразный покрой. Общность покроя наблюдалась и в поясной одежде, в формах головных уборов и обуви. Однако это не исключало индивидуальных проявлений в крое одежды отдельных народов, выражавшихся обычно в деталях при сохранении единого принципа.
Общие черты в одежде народов Средней Азии и Казахстана обнаруживаются и в способах ее украшения. Так, в далеком прошлом на одежду из белой или окрашенной домотканины полотняного переплетения наносилась вышивка крестом (наиболее ранняя техника вышивки по таким тканям). Такое украшение одежды встречаем практически у всех народов региона. К XVII в. вышивка крестом на одежде была вытеснена другими типами вышивок, сохранившись лишь на мелких предметах быта (чой-халта, поясах и т. д.).
Костюм народов региона характеризуется общим направлением развития, общей историей. Этот вопрос будет подробнее рассматриваться ниже. Здесь же приведем два-три примера, наиболее близкие к нашему времени, в подтверждение этого положения. Так, у народов изучаемой территории (за исключением казахов и киргизов) в XVII — XVIII вв. в женском костюме появились встречаемые только в Средней Азии халатообразные головные накидки, генетически связанные с наплечной одеждой. Процесс изменения функций отдельных видов верхней наплечной одежды, превращение их в головные накидки продолжался и в последующие века и зафиксирован этнографами у разных народов (туркмен, узбеков).
В формировании костюма народов региона большую роль играли сложные этнические процессы, протекавшие на его территории, оказывало влияние и общее развитие культуры.
Костюм народов Средней Азии и Казахстана на протяжении своей истории постоянно менялся, как любое другое явление культуры и быта. Однако в нем сохранялись элементы, связанные с традиционным прошлым, несущие черты этнической принадлежности, сложившиеся еще в процессе исторического развития того или иного народа.
глава 1. ТЮРКИ В ИСТОРИИ ЕВРАЗИИ
В истории Евразии до сложения современной этнической карты с I по XIII века н.э. трижды происходило "великое переселение народов". В каждом из трех случаев основой переселения толчком к передвижению народов послужили тюркские и тюрко-монгольские племена. На протяжении ряда веков вырывались словно из неисчерпаемого резервуара людские массы, расселялись, образовывая новые народы.
Генератором народов была Центральная Азия. Гунны, тюрки , монголы друг за другом катились волны на запад и на юг, уничтожая государства и создавая новые.
Западно-Сибирский генератор был вмурован в кольцо Густых лесов Сибири, не пригодных для пастбищ, с востока упирался в берег Тихого океана, на юге находилось опытное государство, отгородившееся Великой Китайской стеной. Оставался узкий выход на запад. Проходным коридором для кочевых народов был северный бассейн Каспия, Черного моря и южнорусские степи. Через этот коридор на запад прошли прототюрки-Гунны, многочисленные племена тюрков и тюрко-монгол.
Подвижность скотоводов и наличие опыта дальних военных походов обеспечили быстрые и дальние миграции.
Миграция тюркских племен привела в 1 тыс. н.э. к Постепенному изменению этнической среды на евразийском континенте.
В результате территориально-политической консолидации Во второй половине I тыс. тюркоязычными племенами синхронно и последовательно на территории Южной Сибири, Центральной и Средней Азии, Нижнего Поволжья и Северного Кавказа было создано нескольких крупных государственных образований: Первый Тюркский каганат, Восгочнотюркский каганат, Западнотюркский каганат, Уйгурский каганат, а также государства енисейских кыргызов, тюргешей, карлуков, кимако-кипчаков, караханидов и приаральских огузов (гузов). Это время принято называть древнетюркской эпохой.
Начало тюркскому этногенезу положили хунны.
Многие археологические материалы и исторические источники подтверждают тюркское происхождение хуннов. Иностранцев в своей работе "Хунну и Гунну" отмечает, что:
"Наиболее вероятным кажется мнение, что Хунну были Тюрки. С небольшим через 400 лет возникает на месте Хуннской империи новое, бесспорно турецкое государство...". У западных и китайских историков тюркское происхождение хуннов не вызывает сомнений.
Радикальные изменения общей ситуация в Центральной Азии произошли в период "воюющих царств" Y-III вв. до н.э Именно в это время происходит консолидация кочевых племен и создание на территории современной Монголии империи хуннов.
Хунны отличались всеми признаками монгольской расы. Источники пишут: "Желтая от природы кожа, приобретала на лице и шее вследствие загара почти коричневый оттенок". "Волосы бурого цвета падали прямыми прядями на низкий покатый лоб и свешивались до покатых скул, закрывая черные узкие глаза". Как видим портрет не совсем красивый. Но те же источники признают, что они "храбры и честны, повинуются высшему беспрекословно и беззаветно".
Общественная структура хунского общества была строго иерархична. Во главе государства стоял правитель, который носил титул "шаньюй^дословно "обширный"), позднее "таиир-кут", видимо восходит к "Тенгри". Власть шаньюя была освящена божественным авторитетом и переходила по наследству. Он имел право распоряжаться территорией государства, правом объявления войны и заключения мира, а также правом на жизнь и смерть каждого подданного. Его власть определялась также функцией личного руководства войсками и верховного судьи. Действия в защиту и соблюдения культа исходили от шаньюя, который утром совершал поклонения восходящему солнцу, а вечером луне. Высшие после шаньюя лица в государстве "мудрые князья" были его сыновьями или родственниками. Вельможа вместе с должностью получал в управление удел, размеры которого определялись по степени родства чиновника и царствующим домом.
При щаныое Лаошане в хуннской державе был составлен кадастр - всеобщая перепись населения, скота и имущества, на основания чего было проведено обложение населения налогами.
Особое значение для характеристики быта хуннов имеют могильники, содержащие погребения знати и рядовых воинов. Некоторые из них, например Ноин-Ула (Монголия) поражает богатством погребального обряда, свидетельствуя как о значительном имущественном расслоении в среде хуннов, так и о могуществе их аристократии.
Хунны жили в юртах, но имели и зимние жилища, в которых имелась система отопления. Дымоходы очагов, Проложенные горизонтально у стен , обогревали дом, над ними устраивали лежанки я нары,
Одежда хуннов состояла из кафтана или халата и штанов, которые изготавливались из кожи, мехов и грубых шерстяных тканей. Состоятельные хунны носили платья из искусно расшитого китайского шелка, пояса украшали золотые, серебряные и бронзовые бляхи с изображением фантастических чудовищ и зверей, причем определенные образы символизировали общественное положение, могущество и богатство человека.
Широкое развитие у хуннов получило ремесло: помимо обработка железа и бронзы высокого уровня достигло производство керамических изделий, выполненные о полихромном стиле. Важное место у хозяйстве занимали обработка шерсти и ткачество
Каждый хунн считался воином. Вооружение состояло из длинного лука, плоского двулезвийного меча с гладко рукоятью, тонкого копья, держались на не осёдланных лошадях. "Человс' и лошадь составляют у них одно существо". Стрелы были отравлены, концы их снабжались костяными или железными шариками с отверстием, которые в полете производили свист - сотни свистящих стрел наводили ужас на врагов и пугали их коней.
Начиная с III в. до н.э. по 97 г. н.э. держава хунну растет и разбивает лучшие силы могучего Китая. Чтоб удержать натиск хуннов китайцы в 214 г. до н.э. начали строить Великую Китайскую стену. В 188 году до н.э. после очередных военных неудач ХаньскиП император заключил с хуннами договор о "мире и родстве", по которому шаньюй получил в жены китайскую царевну и империя Хань ежегодно должна была выплачивать ему дань.
Под властью хуннских шаныоев оказалась территория, простиравшаяся от Забайкалья До Тибета И от Восточного Туркестана до реки Хуанхе.
В ходе противоборства с Китаем Хунская империя в I в. н.э. раскалывается на северную и южную части. Южные хунны приняли обычаи, язык и традиции китайцев. Северные хунны, отбиваясь от врагов и южных сородичей, уходят на запад до Каспия и оттуда начинают свое вторжение в Европу и доходят до стен Римской Империи. Они заняли земли Паннонии(часть современной Венгрии., и просуществовали еще многие годы под названием "западные гунны". Король Атилла "был величав и спокоен" и правил на территории Венгрии(Хунгария) в 434-453 гг. н.э. Гунны стали составной частью тех племен и народностей из которых сформировался венгерский народ. В языке сохранились слова: арпа ячмень, алма яблоко, балта топор, сакал борода' и т.д.
Продвижение хуннов на запад охватило более 200 лет и вошло в поток массового переселения и другие племена этот процесс вошел в историю как "великое переселение народов" под эгидой гуннов, остатки которых перемешавшись с европейскими племенами превращаются в восточно-европейский этнос.
Массовое движение гуннов из Центральной Азии в Европу привело к тюркизации народов лежащих на пути их движения и прицела к тому, что век Евразия стала ареалом тюрок с единым языком и культурой еще за несколько веков до образования Тюркского каганата.
Западные гунны ушли с исторической арены примерно в 468 году, а тюрки выступают как народ уже в 545(534) году. Зимой 552 года Бумын внезапно напал на жужаней и, одержав над ними полную победу, принял титул кагана. Расправившись с жужанями, тюрки перешли к решительным действиям против своих кочевых соседей. 554 год был годом, когда из княжества создалась империя. В 578 году они Вторглись на территорию Китая и военные действия Продолжались до 580 года с полным успехом для тюрков. 580 Год был апогеем тюркского могущества на Востоке.
Проявляя активность на востоке тюрки Одновременно совершали поход на запад. Западный поход Возглавил Иртеми каган, младший брат Бумына. Китайские Источники говорят о его численности войск в 100 тыс. Свой поход Истеми начал весной 554 года. На всем пути тюрки не встретили сильного сопротивления и в 55 году достигли "Западного моря" (Аральское море). Таким образом, тюрки за полтора года подчинили себе весь Казахстан, Семиречье и Хорезм. К 558 году (Юрки вышли к Волге, гоня перед собой аваров.
Между 567 и 571 гг. тюрки овладели всем Северным Кавказом и сомкнулись с владениями Византийской империи около Босфора. Византия, зажатая в клещи между персами и аварами, ухватилась за союз с каганом. К тюркам были направлены посольства Евти-хия, Иродиона, Павла Киликийского и Лнангаста. Византийский историк Менандр упоминает о семи организованных Константинополем посольствах к тюркам между 568-576 годами.
В августе 589 года тюрки вторглись в Восточный Иран. 70 тысячная персидская армия, прикрывавшая границу, обратилось в бегство, открыв тюркам дорогу в Хорасан и на территорию древней Бакгрии. В Иране возникла паника. До нас дошел текст ультиматума. Текст ультиматума показывает цель похода тюрков.
В момент своей наибольшей территориальной экспансии (576 г.) Тюркский каганат простирался от Китая до Дона и от Сибири до Ирана. 1аким образом, тюркские каганы стали создателями первой евразийской империи, политическое и культурное наследие которой оказал существенное влияние на историю Центральной Азии и Юго Восточной Европы.
Правителем западных территорий каганата стал брат Бумын-кагана, Истеми. Именно при Истеми, который умер в 575 г., тюрки достигли на западе пика своего военного могущества.
Движение тюрков на запад было не просто завоеванием, а крупной миграцией централыюазиатских тюркоязычных племен и заселением ими обширных районов Евразии.
Местные племена, были либо включены в военно-административную систему, созданную тюрками. Система, которая называлась "Вечный Эль", была гибкой и нетленной, в ней находили место племена степные, Сорные и жители оазисов. Подданные великого каганата, Сохранив для внутреннего употребления собственные Этнонимы, стали называться тюрками.
До создания каганата слово тюрк означало союз десяти Племен, сложившихся примерно в 460 году на Алтае. В Выражении тюрк бодун, слово бодун означает совокупность, Союз племен, народ, состоящий из отдельных племен. Этим словом обозначено и государство, созданное тюркским Племенным союзом - Тюрк Эль. Оба значения отражены в эпиграфических памятниках.
В более широком смысле термин тюрк стал обозначать Принадлежность различных племен к державе созданной Тюрками. В научной литературе возникло понятие о Генеалогическом родстве этих племен и генетическом родстве языков, на котором они говорили. Термин тюрк употребляли византийцы и иранцы, китайцы и арабы и сами тюрки.
Древнейшим очагом, территорией формирования тюркского этноса является восточная часть Евразийского континента - Центральная Азия и Южная Сибирь. отличительной чертой тюркоязычных племенных народов была их мобильность и способность легко адаптироваться в составе вновь возникающих племенных группировок. Что привело к смешению и смещению племен с востока на запад.
Тюркская держава в 90 годах YI в. была внутренне крепкой и грозной для соседей. С этим не мог примириться Китай.
Тюрки рассматривали Китай как источник своих доходов, китайцы видели в тюркской державе вечную угрозу для своих границ и борьба против державы Ащина стала насущной задачей великого соседа.
Усиление Китая (конец YI - начало YII вв.) совпало с началом распрей внутри правящей династии тюрков. В 582-603 гг., не сумев сломить сопротивление тюрков военной силой, Китай путем дипломатии добился разделения единого каганата на западный и восточный.
Каганат на некоторое время возрождался, так в течение 620-629 гг. Эль-каган и его военачальники организовали 67 нападений на границах. Но непрерывные войны, внутренние противоречия, "великий голод" в результате джута 627-629 гг. не замедлили сказаться. В 629 году Эль каган потерпел поражение , китайская армия вторглась на территорию каганата. Покинутый всеми Эль-каган попал в плен в 630 г. Так окончательно завершилась история Первого Тюркского каганата.
глава 2. тюркский костюм его этиология
и происхождение
Об общности путей развития одежды народов региона, говорит и интенсивное вхождение в быт, особенно с конца XIX в., выкройной одежды (так для краткости мы будем называть одежду со скругленной проймой рукава и разрезным плечом, выкройной спинкой и полами). Прежде всех этот крой восприняли казахи и киргизы, больше и раньше других соприкасавшиеся с народами Европейской России, у которых он давно преобладал. Затем он распространился и у других народов Средней Азии, в первую очередь через новый вид одежды — камзол (камзул, кемзал, кемсаль, кемзор и др.), который постепенно вошел в комплекс мужской и женской одежды у всех народов региона, дав несколько вариантов кроя. Историю этого вида одежды еще предстоит проследить.
Под влиянием этого покроя у народов Средней Азии, не сразу научившихся его воспроизводить (одежда в большей части изготовлялась в домашних условиях), уже в первой четверти XX в. появились искаженные варианты его, которые можно назвать переходными, поскольку в них совмещались черты туникообразной и выкройной одежды.
"Общие черты в костюме народов Средней Азии и Казахстана определяются не только сходством элементов их этногенеза и общим направлением развития культуры, но и постоянным культурным обменом между ними на протяжении веков. Одним из примеров этого служит появление в XVIII—XIX вв. у народов региона нательной одежды из крашеной в густо-синий цвет домотканины, что в какой-то мере связано с распространением в Средней Азии соответствующих красителей. Синий цвет на время излюбленные цвета женских платьев у некоторых народов. Например, у каракалпаков в состав праздничного костюма молодухи входило синее платье, расшитое крестом цветным шелком, хотя любимыми тонами платьев молодых женщин там, как и у многих народов Средней Азии, были красные.
Черты обще региональной культурной общности, отраженные в одежде, не исключали существования в рамках региона этнокультурных общностей меньших масштабов, в первую очередь у народов, объединенных этногенетическим родством, например казахско-киргизско-каракалпакская, узбекско-таджикская (имеются в виду оседлые узбеки, не помнящие родовой принадлежности); туркменский костюм, имея черты общности с первой группой, все-таки стоит особняком. Следующей ступенью была наиболее ярко выраженная общность одежды в рамках одного народа.
К XX в. туникообразный покрой со времени своего зарождения пережил значительные изменения, сохранив основной принцип, заключающийся в том, что стан одежды состоит из сложенного пополам по долевой нитке куска ткани, в результате чего швов на плечах не бывает. На сгибе делается отверстие для головы. Поперечные (иногда и долевые) рукава пришиваются к стану, под прямым углом, обычно по кромке ткани. Наиболее развитые формы этого покроя в изучаемом регионе выражались в следующем; под рукавом к стану (для его расширения) пришивались дополнительные куски ткани — боковины. Причем и боковины, и рукава стали кроиться со скашиванием ткани: рукав у запястья был уже, чем у основания, боковины у подола были шире, чем под рукавом, между боковиной и рукавом вшивались разной формы ластовицы. Ворот, оформлялся воротником. Распашная плечевая одежда, кроившаяся по тому же принципу, что и нераспашная, кроме скошенных рукавов и боковин, приобрела клинья к полам, расширяющие их и увеличивающие запах, воротник пришивался уже к скошенному вырезу ворота. В то же время в конце XIX — начале XX в. встречалась туникообразная одежда, у которой боковины и рукава могли иметь одну ширину по всей их длине, т. е. кроились без скашивания ткани, распашная одежда не всегда характеризовалась дополнительными клиньями на полах, не все халаты были с воротниками и т. д. Эти особенности по отдельности отмечаются у разных народов.
Туникообразный покрой — очень древний и самый несложный, исходящий из размеров ткани и пропорций человеческого тела. Его изобретение, видимо, связано с изготовлением тканей полотняного переплетения. Известен он по традиционному костюму многих народов, живущих на огромном пространстве Азиатского материка от Тихого океана до Средиземного моря.
Наиболее простая по технике изготовления одежда — вырабатывалась на архаических ткацких станках. Существенно и то, что все швы таиландского платья — прямые, идут по кромке материала. Для кроя его не требовались режущие предметы, детали кроя разрывались по нитке. В Средней Азии подобных образцов кроя одежды не зафиксировано.
Можно предположить, что следующим этапом в развитии конструкции одежды было появление у нее рукавов, пришивавшихся к стану рубахи по кромке ткани под прямым углом. Поволжский регион дает примеры такой одежды в виде женской рубахи-платья мордвы-эрзи XVIII в.: стан этого платья состоит из двух сшитых узких точей домотканого холста, рукава из поперечного куска ткани пришиты к стану под прямым углом по кромке, боковины отсутствуют. Верхняя туникообразная одежда со станом из двух точей белого домотканого холста и без боковин известна и по костюму мордвы-терюхан и мордвы-каратаев. Это реликтовые образцы одежды туникообразного покроя. Правда, к XIX в. у одежды этого типа появились ластовицы, ворот, приобретший удлиненную треугольную форму и т. д. В Средней Азии в современном этнографическом материале встречены лишь рудименты такого покроя в распашной рубахе без боковин кашкадарьинских узбеков и арабов. Особенностью этой рубахи является также ее стан, сшитый из двух сравнительно узких полос светлой ткани домашнего изготовления, хотя в остальном она вполне соответствовала покрою начала XX в.: рукава имеют скосы, к поле пришит неширокий клин, есть воротник ферганского типа и ластовицы. Дальнейшее развитие одежды туникообразного покроя связано с приемом скашивания ткани при крое, с появлением диагональных срезов на рукавах, боковинах и т. д.
В Средней Азии дальнейшее усложнение туникообразной одежды шло за счет развития разнообразных деталей: появились ластовицы, вставные клинья между станом и боковинами; у некоторых народов боковины составлялись из нескольких расклешенных полос, усложнилось оформление ворота и т. д. Следует заметить, что в разных регионах были свои особенности туникообразного покроя, особенно на поздних этапах: в частности, у восточных славян при крое рукавов появились так называемые п6-лики, сначала прямые, затем косые; в Сибири у хантов и манси отмечаются вставные клинья между станом и боковинами только на спинке рубахи-платья в нижней его части.
Труднее восстанавливать, как развивалось оформление ворота на рукавах и на верхней одежде. На раннем этапе, безусловно, воротника не было. По этнографическим данным, наиболее старинными в Средней Азии: читаются так называемые горизонтальные и вертикальные вороты. Горизонтальный, встречается как на женских (обычно девичьих), так и на мужских рубахах, что в виду предельной простоты может служить одним из архаических признаков одежды.
Все варианты оформления ворота пришивным воротником, очевидно, более поздние. Наиболее простая форма воротника — прямая узкая полоска ткани, пришиваемая к круглому вырезу ворота — то, что мы называем стойка. Это касается и верхней плечевой одежды. Первоначально у распашной одежды также не было воротника. Полы были совершенно прямыми. Такие халаты, как упоминалось, сохранились в таджикском традиционном костюме. Именно на таких одеждах встречены зачаточные формы воротника, представлявшего собой короткую прямую полоску материи, подшивавшуюся с наспинной стороны к вороту халата и верхней части пол, подрезанных по линии перегиба на ширину этой планки.
Подобные воротники сохранились до наших дней в халатообразных накидках каракалпаков (ак жегде), туркмен {пуренджек. чырпы) и других народов. Воротник в виде прямой планки появился в подражание тем образцам одежды, у которой ворот обрамлялся широкой полосой вышивки примерно до уровня груди. В Средней Азии таких образцов мы не знаем, но в Поволжье в холщовых руце мордвы-эрзи и чибе мордвы-каратай они известны.
Для традиционного костюма народов Средней Азии начала XX в. характерно такое же положение: костюм знати состоял из тех же элементов, что и у рядового населения. Социальные различия выражались главным образом в богатстве костюма и количестве надеваемых одежд, хотя у отдельных социальных прослоек существовали определяющие их общественное положение элементы одежды. Праздничная или обрядовая одежда отличалась от повседневной качеством ткани и отделки, полнотой комплекса.
Возвращаясь к нашему источнику по одежде раннесредневекового периода — к настенным росписям, суммируем сведения, полученные о наплечной одежде того времени. Росписи дают наибольшее представление о верхней одежде, но, возможно, не всегда уличной, поскольку персонажи изображены в помещении. Она была двух видов: распашная и нераспашная. Нераспашная одежда была практически утрачена традиционным костюмом к началу XX в. Ее реликты представлены старинными образцами стеганых рубах туркмен '5 и узбеков 16, в современной одежде этот тип воспроизведен в костюме стариков и детей в Бухарском оазисе — гуппи, джубба, гуппича и в Фергане — гуппи куйнак, гуппича.
Прием скашивания ткани, судя по этим видам одежды, применялся тогда широко. Об этом свидетельствуют рукава, имеющие разную ширину у плеча и у запястья. Боковины, очевидно, также были раскошенные, так как внизу одежда обычно более широкая, хотя в отдельных случаях можно предположить прямые боковины.
Верхняя одежда имела и боковые разрезы. Очень характерна отделка юл, подола, боковых разрезов, ворота тканью (очевидно, более дорогой) другой расцветки, чем сама одежда. Можно предположить здесь и вышивку. Рукава верхней одежды оканчивались манжетой из той же отделочной ткани. Ширина манжеты варьировала. В Тохаристане она обычно той же ширины, что и отделка на полах и подоле, в Согде VI в. манжета имела одинаковую с отделкой ширину, а в VII в. она стала высокой, до локтя. Фанера украшать одежду тканью другой расцветки и достоинства, широко распространенная в разных областях Средней Азии в раннем средневековье, дожила почти до наших дней в традиционном женском костюме туркмен. Позволим себе некоторое хронологическое отступление для описания этих видов туркменской одежды.
В начале XX в. у туркмен-сарыков в праздничном комлексе молодой женщины изредка встречалась старинная легкая типа халата одежда ку-гече, из ярких шелковых тканей, сукна, бархата красного, зеленого, синего цветов, на подкладке; украшалась серебряными бляшками , что особенно интересно, аппликацией (гурама) из цветной ткани. Небольшие серебряные бляшки нашивались в несколько рядов вокруг ворота, и аппликация в виде узких и широких полос, вырезанных зубчиками, располагалась по всем краям одежды. Так, на синем и зеленом кулече аппликации бывали из красного и черного шелка, бархата, сукна.
Верхняя одежда имела и боковые разрезы. Очень характерна отделка юл, подола, боковых разрезов, ворота тканью (очевидно, более дорогой) круглой расцветки, чем сама одежда. Можно предположить здесь и вышивку. Рукава верхней одежды оканчивались манжетой из той же отделочной ткани. Ширина манжеты варьировала. В Тохаристане она обычно той же ширины, что и отделка на полах и подоле, в Согде VI в. манжета имела одинаковую с отделкой ширину, а в VII в. она стала высокой, до локтя. Фанера украшать одежду тканью другой расцветки и достоинства, широко распространенная в разных областях Средней Азии в раннем средневековье, дожила почти до наших дней в традиционном женском костюме туркмен. Позволим себе некоторое хронологическое отступление для описания этих видов туркменской одежды.
Итак, перечисленные виды женской одежды, принадлежавшие разным народам и встречавшиеся еще в первой половине XX в., но бытование, которых связано с XIX в. и более ранними веками, при туникообразном покрое имели особенности, создававшие иной, чем в современном халате, силуэт, единый для всех этих народов,— видимость приталенности. Все они при сохранении ряда архаических черт имели более замысловатый покрой, чем женский халат начала XX в. Существенно, что усложнение покроя за счет вставок и других приемов, создающих определенный единый силуэт — явление почти обще региональное (о казахах и киргизах мы не располагаем сведениями).
Принципиальной разницы в традиционном покрое мужских и женских штанов не было, хотя между ними наблюдаются некоторые отличия. Выражаются они в следующем: в мужском костюме имеются нательные и верхние штаны, носившиеся в особых условиях, преимущественно в холодное время года и шившиеся либо из шерсти, либо из кожи (замши). Кожаные (замшевые) штаны, обычно парадные, покрывались разноцветной тамбурной вышивкой и имели распространение в особенности среди скотоводческих народов, хотя бытовали и у таджиков.
Разнились женские и мужские штаны и длиной штанин. В женских экземплярах они всегда были длинные. Кроме этого, у отдельных народов имелись индивидуальные особенности: у туркмен женские штаны облегают ногу, у таджиков они широкие и внизу на сборке, напоминают шаровары. Формы же мужских штанов у всех народов более единообразны.
Штаны, будь то женские или мужские, нательные или верхние, состояли из трех частей: двух штанин и соединяющего их куска ткани (мотий) разной формы — прямоугольной (с разнообразными дополнениями и без них), квадратной и наиболее часто— ромбовидной. Мотня пришивалась на разном расстоянии от пояса штанов, образованного путем загиба их верхнего края. В подавляющем большинстве штаны из ткани имели скошенные штанины, между которыми вставлялась разной ширины мотня. Однако встречались и такие, у которых штанины кроились из сложенных по долевой нитке прямых кусков ткани с одной шириной по всей длине штанины. Это определяло их прямой покрой.
Итак, образцы древнего кроя штанов (штанины одинаковой ширины на всем протяжении и прямоугольная соединительная вставка) наводят на мысль, что штаны, как и наплечная одежда, первоначально шились без скашивания. С применением этого приема эволюция кроя шла по линии изменения формы соединяющей штанины вставки и изменения кроя самих штанин, что отразилось на очертаниях штанов: он стали раскошенными.
Головные уборы — это тот элемент костюма, в котором в наибольшей степени выражается этническая специфика не только народа, но даже его отдельных групп. Тем не менее, в головных уборах народов региона обнаруживается очень много общего. Так, у всех народов региона были головные уборы из кусков ткани в виде платков и чалм или тюрбанов разной формы и размеров. Платки и тюрбаны могут быть и самостоятельным убором и элементом сложного комплекса головного убора. И такие варианты встречаются почти у всех народов. При этом платок в подавляющем большинстве является принадлежностью женского головного убора, хотя и мужчины носили маленькие головные платки, сложенные по диагонали и накрученные на голову наподобие чалмы. Чалма же являлась принадлежностью и мужского и женского головного убора почти у всех народов региона. Однако к началу XX в. у одних народов чалмообразные головные уборы преобладали в женском костюме, у других — в мужском. У некоторых народов наблюдалось их исчезновение.
История чалмообразного головного убора на территории изучаемого региона — давняя и не совсем ясная. Вообще чалма не являлась специфически среднеазиатским убором, она была распространена по всему Востоку от Египта до Индии, особенно у мусульманских народов и известна здесь с глубокой древности.
Наиболее древнее свидетельство о ее существовании в Средней Азии относится к кушанской эпохе и связывается с областью Согда и ... продолжение
Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
Похожие работы
Дисциплины
- Информатика
- Банковское дело
- Оценка бизнеса
- Бухгалтерское дело
- Валеология
- География
- Геология, Геофизика, Геодезия
- Религия
- Общая история
- Журналистика
- Таможенное дело
- История Казахстана
- Финансы
- Законодательство и Право, Криминалистика
- Маркетинг
- Культурология
- Медицина
- Менеджмент
- Нефть, Газ
- Искуство, музыка
- Педагогика
- Психология
- Страхование
- Налоги
- Политология
- Сертификация, стандартизация
- Социология, Демография
- Статистика
- Туризм
- Физика
- Философия
- Химия
- Делопроизводсто
- Экология, Охрана природы, Природопользование
- Экономика
- Литература
- Биология
- Мясо, молочно, вино-водочные продукты
- Земельный кадастр, Недвижимость
- Математика, Геометрия
- Государственное управление
- Архивное дело
- Полиграфия
- Горное дело
- Языковедение, Филология
- Исторические личности
- Автоматизация, Техника
- Экономическая география
- Международные отношения
- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда
