Мужская одежда казахской нации

Тип работы: Курсовая работа
Бесплатно: Антиплагиат
Объем: 26 страниц
В избранное:

ПЛАН

Введение

ГЛАВА 1. Общие вопросы происхождения тюркского костюма

Глава 2. Мужская одежда казахской нации

Заключение

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Введение

История - это наука о событиях в их связи и последовательности. История событий принципиально отличается от истории культуры. История культуры дает нам знания о том, как жили, что чувствовали, во что верили народы, почему побеждали и погибли и что оставили после себя и дает нам возможность понять истоки настоящего и будущего, которые таятся в недрах прошлого.

История культуры, являясь коллективной памятью народа играет роль руля в истории его развития. Для понимания истории культуры необходим более широкий обхват, чтобы добиться более высокой точности и обозреть предмет целиком.

Культурно-историческая общность тюрков занимает достойное место в истории человечества и, являясь своеобразным вариантом общечеловеческой культуры, имела огромное влияние на мировую цивилизацию. За более чем 2 тыс. лет своего существования тюркская культура прошла довольно яркую творческую эволюцию и имела свой Путь развития.

Найденные археологами городища, памятники древней письменности, ремесла, искусства ничтожная часть пропавшего, но никогда неизвестно, что именно пропало, а считать пропавшее не существовавшим большая ошибка, допускавшаяся историографией.

По тюркской проблематике накопился большой фактический материал. Объективные сведения о культуре тюркских народов средневековья, которые не существовали изолированно от передовых цивилизаций того времени, содержатся в хрониках мусульманских, буддийских и христианских государств Современные знания, памятники материальной и духовной культуры четко определяют периоды расцвета и упадка тюрков и поддаются четкой датировке, позволяют представить общую картину взлета и падения и причину того, почему тюрки, а течение веков столь весомо заявляли о своем значении в истории человечества.

Несмотря на обилие источников, и специальной литературы, прочесть историю культуры тюркских народов невозможно, так как она не написана. За последнее время много сведений добыли археологи, собраны летописи, ученые прочли китайские, персидские, латинские, греческие, арабские источники. Но многие источники и статьи по некоторым вопросам культуры тюрков противоречивы, количество фактов не переросло в качественное обобщение. Нет работы, которая обобщила и систематизировала бы известные материалы, и на фактологической базе показала возникновение и развитие тюркской культуры, и ее влияние на мировую цивилизацию.

В формировании костюма народов региона большую роль играли сложные этнические процессы, протекавшие на его территории, оказывало влияние и общее развитие культуры.

Костюм народов Средней Азии и Казахстана на протяжении своей истории постоянно менялся, как любое другое явление культуры и быта. Однако в нем сохранялись элементы, связанные с традиционным прошлым, несущие черты этнической принадлежности, сложившиеся еще в процессе исторического развития того или иного народа.

Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана начала XVII в., при индивидуальных особенностях ее у каждого народа, имеет и много общих черт. И более всего объединяет ее общий, сложившийся в давние времена способ кроя.

У всех народов этого региона вплоть до XX в. в наплечной одежде преобладал так называемый туникообразный покрой. Общность покроя наблюдалась и в поясной одежде, в формах головных уборов и обуви. Однако это не исключало индивидуальных проявлений в крое одежды отдельных народов, выражавшихся обычно в деталях при сохранении единого принципа.

Черты общности в костюме народов Средней Азии и Казахстана выражались частично и в излюбленных и наиболее распространенных расцветках ткани. Например, у всех народов изучаемой территории были халаты из ткани в полоску (правда, цветовая гамма полосок у каждого народа была достаточно индивидуальна) . Широко бытовали элементы костюма из белой ткани: у всех народов в составе традиционного костюма есть туникообразная мужская рубаха из белого домотканого материала; саван повсеместно здесь изготовлялся также из белой" ткани. У ряда народов ритуальное платье невесты, в котором она предстает на обряд мусульманского бракосочетания, - белое, а если с рисунком, то на белом фоне (у таджиков, узбеков) . У группы народов сохранились старинные головные халатообразные накидки из белой ткани в прошлом домашнего изготовления, расшитые цветными нитками по всей поверхности (каракалпакское ак жегде, туркменское акчырпы) . У памирцев, до недавнего времени, были женские платья и халаты из белой шерстяной домотканины. Старинная одежда из ткани белого цвета, очевидно, является пережитком того периода, когда она шилась из неокрашенных домотканых материй (шерстяных или из растительного волокна), т. е. народы среднеазиатского региона прошли через ту стадию развития одежды, которая, например, у народов Поволжья задержалась вплоть до XX в.

Общие черты в одежде народов Средней Азии и Казахстана обнаруживаются и в способах ее украшения. Так, в далеком прошлом на одежду из белой или окрашенной домотканины полотняного переплетения наносилась вышивка крестом (наиболее ранняя техника вышивки по таким тканям) . Такое украшение одежды встречаем практически у всех народов региона. К XVII в. вышивка крестом на одежде была вытеснена другими типами вышивок, сохранившись лишь на мелких предметах быта (чой-халта, поясах и т. д. ) .

Костюм народов региона характеризуется общим направлением развития, общей историей. Этот вопрос будет подробнее рассматриваться ниже. Здесь же приведем два-три примера, наиболее близкие к нашему времени, в подтверждение этого положения. Так, у народов изучаемой территории (за исключением казахов и киргизов) в XVII - XVIII вв. в женском костюме появились встречаемые только в Средней Азии халатообразные головные накидки, генетически связанные с наплечной одеждой. Процесс изменения функций отдельных видов верхней наплечной одежды, превращение их в головные накидки продолжался и в последующие века и зафиксирован этнографами у разных народов (туркмен, узбеков) .

глава 1. Общие вопросы происхождения тюркского костюма

Об общности путей развития одежды народов региона, говорит и интенсивное вхождение в быт, особенно с конца XIX в., выкройной одежды (так для краткости мы будем называть одежду со скругленной проймой рукава и разрезным плечом, выкройной спинкой и полами) . Прежде всех этот крой восприняли казахи и киргизы, больше и раньше других соприкасавшиеся с народами Европейской России, у которых он давно преобладал. Затем он распространился и у других народов Средней Азии, в первую очередь через новый вид одежды - камзол (камзул, кемзал, кемсаль, кемзор и др. ), который постепенно вошел в комплекс мужской и женской одежды у всех народов региона, дав несколько вариантов кроя. Историю этого вида одежды еще предстоит проследить.

Под влиянием этого покроя у народов Средней Азии, не сразу научившихся его воспроизводить (одежда в большей части изготовлялась в домашних условиях), уже в первой четверти XX в. появились искаженные варианты его, которые можно назвать переходными, поскольку в них совмещались черты туникообразной и выкройной одежды.

"Общие черты в костюме народов Средней Азии и Казахстана определяются не только сходством элементов их этногенеза и общим направлением развития культуры, но и постоянным культурным обменом между ними на протяжении веков. Одним из примеров этого служит появление в XVIII-XIX вв. у народов региона нательной одежды из крашеной в густо-синий цвет домотканины, что в какой-то мере связано с распространением в Средней Азии соответствующих красителей. Синий цвет на время излюбленные цвета женских платьев у некоторых народов. Например, у каракалпаков в состав праздничного костюма молодухи входило синее платье, расшитое крестом цветным шелком, хотя любимыми тонами платьев молодых женщин там, как и у многих народов Средней Азии, были красные.

Черты обще региональной культурной общности, отраженные в одежде, не исключали существования в рамках региона этнокультурных общностей меньших масштабов, в первую очередь у народов, объединенных этногенетическим родством, например казахско-киргизско-каракалпакская, узбекско-таджикская (имеются в виду оседлые узбеки, не помнящие родовой принадлежности) ; туркменский костюм, имея черты общности с первой группой, все-таки стоит особняком. Следующей ступенью была наиболее ярко выраженная общность одежды в рамках одного народа.

К XX в. туникообразный покрой со времени своего зарождения пережил значительные изменения, сохранив основной принцип, заключающийся в том, что стан одежды состоит из сложенного пополам по долевой нитке куска ткани, в результате чего швов на плечах не бывает. На сгибе делается отверстие для головы. Поперечные (иногда и долевые) рукава пришиваются к стану, под прямым углом, обычно по кромке ткани. Наиболее развитые формы этого покроя в изучаемом регионе выражались в следующем; под рукавом к стану (для его расширения) пришивались дополнительные куски ткани - боковины. Причем и боковины, и рукава стали кроиться со скашиванием ткани: рукав у запястья был уже, чем у основания, боковины у подола были шире, чем под рукавом, между боковиной и рукавом вшивались разной формы ластовицы. Ворот, оформлялся воротником. Распашная плечевая одежда, кроившаяся по тому же принципу, что и нераспашная, кроме скошенных рукавов и боковин, приобрела клинья к полам, расширяющие их и увеличивающие запах, воротник пришивался уже к скошенному вырезу ворота. В то же время в конце XIX - начале XX в. встречалась туникообразная одежда, у которой боковины и рукава могли иметь одну ширину по всей их длине, т. е. кроились без скашивания ткани, распашная одежда не всегда характеризовалась дополнительными клиньями на полах, не все халаты были с воротниками и т. д. Эти особенности по отдельности отмечаются у разных народов.

Туникообразный покрой - очень древний и самый несложный, исходящий из размеров ткани и пропорций человеческого тела. Его изобретение, видимо, связано с изготовлением тканей полотняного переплетения. Известен он по традиционному костюму многих народов, живущих на огромном пространстве Азиатского материка от Тихого океана до Средиземного моря.

Согласно концепции В. Л. Сычева, существуют два основных типа и один производный тип туникообразного покроя одежды: тип 1 - из двух полотен (первоначально, очевидно, не сшивавшихся), происхождением связан с населением земледельческого культурно-хозяйственного типа, его ранняя форма - распашная одежда, сохранившаяся в качестве единственной на крайнем Востоке (Япония, Корея, Китай) : тип II - в основе одно центральное полотнище с отверстиями для головы на сгибе, сложился среди населения скотоводческого культурно-хозяйственного типа, наиболее ранняя его форма - нераспашная одежда, сохранившаяся в качестве основной на крайнем западе (арабский мир), прототипом была одежда из большого куска войлока с отверстием для головы; тип III - распашная одежда с характерным криволинейным разрезом, идущим от ворота к правой подмышке, глубоким запахом за счет дополнительной пришивной полы, распространен в Южной Сибири среди народов тайги и лесостепи, прототипом послужили одежды из шкур диких животных

Наиболее простая по технике изготовления одежда - вырабатывалась на архаических ткацких станках. Существенно и то, что все швы таиландского платья - прямые, идут по кромке материала. Для кроя его не требовались режущие предметы, детали кроя разрывались по нитке. В Средней Азии подобных образцов кроя одежды не зафиксировано.

Можно предположить, что следующим этапом в развитии конструкции одежды было появление у нее рукавов, пришивавшихся к стану рубахи по кромке ткани под прямым углом. Поволжский регион дает примеры такой одежды в виде женской рубахи-платья мордвы-эрзи XVIII в. : стан этого платья состоит из двух сшитых узких точей домотканого холста, рукава из поперечного куска ткани пришиты к стану под прямым углом по кромке, боковины отсутствуют. Верхняя туникообразная одежда со станом из двух точей белого домотканого холста и без боковин известна и по костюму мордвы-терюхан и мордвы-каратаев. Это реликтовые образцы одежды туникообразного покроя. Правда, к XIX в. у одежды этого типа появились ластовицы, ворот, приобретший удлиненную треугольную форму и т. д. В Средней Азии в современном этнографическом материале встречены лишь рудименты такого покроя в распашной рубахе без боковин кашкадарьинских узбеков и арабов. Особенностью этой рубахи является также ее стан, сшитый из двух сравнительно узких полос светлой ткани домашнего изготовления, хотя в остальном она вполне соответствовала покрою начала XX в. : рукава имеют скосы, к поле пришит неширокий клин, есть воротник ферганского типа и ластовицы. Дальнейшее развитие одежды туникообразного покроя связано с приемом скашивания ткани при крое, с появлением диагональных срезов на рукавах, боковинах и т. д.

В Средней Азии дальнейшее усложнение туникообразной одежды шло за счет развития разнообразных деталей: появились ластовицы, вставные клинья между станом и боковинами; у некоторых народов боковины составлялись из нескольких расклешенных полос, усложнилось оформление ворота и т. д. Следует заметить, что в разных регионах были свои особенности туникообразного покроя, особенно на поздних этапах: в частности, у восточных славян при крое рукавов появились так называемые п6-лики, сначала прямые, затем косые; в Сибири у хантов и манси отмечаются вставные клинья между станом и боковинами только на спинке рубахи-платья в нижней его части.

Труднее восстанавливать, как развивалось оформление ворота на рукавах и на верхней одежде. На раннем этапе, безусловно, воротника не было. По этнографическим данным, наиболее старинными в Средней Азии: читаются так называемые горизонтальные и вертикальные вороты. Горизонтальный, встречается как на женских (обычно девичьих), так и на мужских рубахах, что в виду предельной простоты может служить одним из архаических признаков одежды.

Вертикальный вырез ворота, отмечаемый только на женских рубахах-платьях, представляет собой удлиненный треугольник. Развился он, видимо, от горизонтального, когда тот получил дополнительный вертикальный разрез в передней части стана платья. Возможно, это связано с той стадией развития туникообразного кроя, когда появились боковины и стан стали кроить из широкой ткани. Для головы при крое делали разрезы и по горизонтали и по вертикали (в средней части горизонтального разреза) . Подрезанные части ворота на передней стороне стана присборивались, за счет чего, и образовывался треугольный выем. Такие формы ворота еще встречаются в этнографических материалах (у таджиков, каракалпаков и др. ) . Позднее уголки ткани, которые прежде присборивались, стали срезать, получалось удлиненное треугольное отверстие. Это могло произойти тогда, когда стал известным прием скашивания ткани. Подобная форма ворота в некоторых районах Средней Азии в традиционной одежде известна и сейчас. Есть еще горизонтально-вертикальный вырез ворота, когда небольшой выем по шее или небольшой треугольный вырез удлинен вертикальным разрезом на передней стороне платья.

Все варианты оформления ворота пришивным воротником, очевидно, более поздние. Наиболее простая форма воротника - прямая узкая полоска ткани, пришиваемая к круглому вырезу ворота - то, что мы называем «стойка». Это касается и верхней плечевой одежды. Первоначально у распашной одежды также не было воротника. Полы были совершенно прямыми. Такие халаты, как упоминалось, сохранились в таджикском традиционном костюме. Именно на таких одеждах встречены зачаточные формы воротника, представлявшего собой короткую прямую полоску материи, подшивавшуюся с наспинной стороны к вороту халата и верхней части пол, подрезанных по линии перегиба на ширину этой планки.

Подобные воротники сохранились до наших дней в халатообразных накидках каракалпаков (ак жегде), туркмен {пуренджек. чырпы) и других народов. Воротник в виде прямой планки появился в подражание тем образцам одежды, у которой ворот обрамлялся широкой полосой вышивки примерно до уровня груди. В Средней Азии таких образцов мы не знаем, но в Поволжье в холщовых руце мордвы-эрзи и чибе мордвы-каратай они известны.

Позднее в оформлении ворота появились скосы, на каждой поле стали делать срезы у шеи. Безворотниковые халаты с удлиненным треугольным выемом на груди сохранились и в мужском (у туркмен) и особенно в женском традиционном костюме (у каракалпаков, туркмен, дештикипчакских узбеков) . На следующем этапе появился воротник, пришивавшийся по косой линии ворота. Сам воротник бывал из прямой или косой ткани, по форме либо в виде прямой полосы со скосами на концах, либо разной ширины шалевидный. Халаты с воротниками есть у всех народов.

По имеющимся источникам мы не можем определить время распространения в Средней Азии туникообразной одежды без скосов и появление этого приема в крое, тем паче более ранних вариантов этого кроя. В XX в. прямые рукава или прямые боковины, прямые полы - все это примеры либо реликтовых остаточных форм в туникообразном покрое, либо возрождения старых традиций кроя. Так, например, в ак жегде каракалпачек прямые боковины - реликт древнего кроя, о чем свидетельствуют и другие архаические детали этой одежды. Однако широкие прямые рукава у современных вышитых платьев горных таджичек являются скорее примером возрождения у них (путем заимствования у бухарцев) этого приема кроя. Более ранние платья горных таджичек имели сужающийся к запястью рукав.

... продолжение

Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.