Общая характеристика происхождения костюма народов Средней Азии

Тип работы: Курсовая работа
Бесплатно: Антиплагиат
Объем: 45 страниц
В избранное:

ПЛАН Введение

ГЛАВА 1. Общая характеристика происхождения костюма народов Средней Азии.

Общности путей развития одежды народов.

1. 2. Древнетюркские источники и сведения о костюме.

Глава 2. Особенности одежды народов Средней Азии.

2. 1. Временные изменения костюма населения Средней Азии.

2. 2. Верхняя одежда.

2. 3. Паранджа.

2. 4. Головн уборы.

2. 5. Украшения.

ГЛАВА 3. Казахская национальная одежда.

3. 1. Краткая историческая справка.

3. 2. Женская одежда и головные уборы.

3. 3. Одежда и головные уборы мужчин.

3. 4. Казахский народный орнамент в быту и одежде.

3. 5. Кимешек

Заключение

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Введение

Актуальность данной работы. Сейчас на постсоветском пространстве восточные темы развивают актуальные художники Казахстана, Туркмении, Татарстана, Узбекистана. Счастье или несчастье для художника модельера нечаянно попасть в политическую масть, так чтобы его произведения обозначили время и события с почти документальной точностью, вопрос не риторический: политическая актуальность составляет самую сомнительную часть славы художника.

История - это наука о событиях в их связи и последовательности. История событий принципиально отличается от истории культуры. История культуры дает нам знания о том, как жили, что чувствовали, во что верили народы, почему побеждали и погибли и что оставили после себя и дает нам возможность понять истоки настоящего и будущего, которые таятся в недрах прошлого. История культуры, являясь коллективной памятью народа играет роль руля в истории его развития. Для понимания истории культуры необходим более широкий обхват, чтобы добиться более высокой точности и обозреть предмет целиком.

Культурно-историческая общность тюрков занимает достойное место в истории человечества и, являясь своеобразным вариантом общечеловеческой культуры, имела огромное влияние на мировую цивилизацию. За более чем 2 тыс. лет своего существования тюркская культура прошла довольно яркую творческую эволюцию и имела свой Путь развития. Найденные археологами городища, памятники древней письменности, ремесла, искусства ничтожная часть пропавшего, но никогда неизвестно, что именно пропало, а считать пропавшее не существовавшим большая ошибка, допускавшаяся историографией.

Привычное киплинговское «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут, пока не предстанут небо с землей на страшный Господень суд» пересмотрено радикально в пользу пассионарного Востока, а возможно в предчувствии того самого суда. Граница миров призрачна и иногда сдвигается, с соответствующими сдвигами в моде.

По тюркской и среднеазиатской проблематике накопился большой фактический материал. Объективные сведения о культуре тюркских народов средневековья, которые не существовали изолированно от передовых цивилизаций того времени, содержатся в хрониках мусульманских, буддийских и христианских государств Современные знания, памятники материальной и духовной культуры четко определяют периоды расцвета и упадка тюрков и поддаются четкой датировке, позволяют представить общую картину взлета и падения и причину того, почему тюрки, а течение веков столь весомо заявляли о своем значении в истории человечества.

Несмотря на обилие источников, и специальной литературы, прочесть историю культуры тюркских народов невозможно, так как она не написана. За последнее время много сведений добыли археологи, собраны летописи, ученые прочли китайские, персидские, латинские, греческие, арабские источники. Но многие источники и статьи по некоторым вопросам культуры тюрков противоречивы, количество фактов не переросло в качественное обобщение. Нет работы, которая обобщила и систематизировала бы известные материалы, и на фактологической базе показала возникновение и развитие тюркской культуры, и ее влияние на мировую цивилизацию.

Задачи данной работы. В формировании костюма народов региона большую роль играли сложные этнические процессы, протекавшие на его территории, оказывало влияние и общее развитие культуры. Костюм народов Средней Азии и Казахстана на протяжении своей истории постоянно менялся, как любое другое явление культуры и быта. Однако в нем сохранялись элементы, связанные с традиционным прошлым, несущие черты этнической принадлежности, сложившиеся еще в процессе исторического развития того или иного народа. Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана нача-ла XVII в., при индивидуальных особенностях ее у каждого народа, имеет и много общих черт. И более всего объединяет ее общий, сложив-шийся в давние времена способ кроя.

У всех народов этого региона вплоть до XX в. в наплечной одежде преобладал так называемый туникообразный покрой. Общность покроя наблюдалась и в поясной одежде, в формах головных уборов и обуви. Однако это не исключало индивидуальных проявлений в крое одежды отдельных народов, выражавшихся обычно в деталях при сохранении единого принципа. Черты общности в костюме народов Средней Азии и Казахстана выражались частично и в излюбленных и наиболее распространенных расцветках ткани. Например, у всех народов изучаемой территории были халаты из ткани в полоску (правда, цветовая гамма полосок у каждого народа была достаточно индивидуальна) . Широко бытовали элементы костюма из белой ткани: у всех народов в составе традиционного костюма есть туникообразная мужская рубаха из белого домотканого материала; саван повсеместно здесь изготовлялся также из белой" ткани. У ряда народов ритуальное платье невесты, в котором она предстает на обряд мусульманского бракосочетания, белое, а если с рисунком, то на белом фоне (у таджиков, узбеков) . Общие черты в одежде народов Средней Азии и Казахстана обнару-живаются и в способах ее украшения. Так, в далеком прошлом на одежду из белой или окрашенной домотканины полотняного переплетения наносилась вышивка крестом (наиболее ранняя техника вышивки по таким тканям) . Такое украшение одежды встречаем практически у всех народов региона. К XVII в. вышивка крестом на одежде была вытеснена другими типами вышивок, сохранившись лишь на мелких предметах быта (чой-халта, поясах и т. д. ) .

Костюм народов региона характеризуется общим направлением разви-тия, общей историей. Этот вопрос будет подробнее рассматриваться ниже. Здесь же приведем два-три примера, наиболее близкие к нашему времени, в подтверждение этого положения. Так, у народов изучаемой территории (за исключением казахов и киргизов) в XVII XVIII вв. в женском костюме появились встречаемые только в Средней Азии халатообразные головные накидки, генетически связанные с наплечной одеждой. Процесс изменения функций отдельных видов верхней наплечной одежды, превращение их в головные накидки продолжался и в после-дующие века и зафиксирован этнографами у разных народов (туркмен, узбеков) .

Чувственная красота женских образов, символизирует природное женское начало, однако внимание художник акцентирует на костюме. Женский костюм выступает как еще одно средство художественного выражения. Интересен не столько исторический аспект, сколько духовный, поэтический, и этим стремлением философски осмыслить национальный костюм народов Средней Азии и его колорит. «Народный костюм - одно из проявлений материальной культуры, имеющий свою историю. Столкновение нескольких этнических культур в национальном костюме- тюркской, китайской, арабской дает художнику возможность варьировать в обилии этнографического материала, выстраивать фактурно-цветовое соотношение между ними. Пленительная стихия орнаментики, тканей, фактур, гармония красок разбудила естественное желание воплотить это в жизнь»1.

Поэтому, не продолжая список далее, дам тот ответ, который представляется правильным: сравнивать можно только сравнимое, то есть те культурные явления, которые удовлетворяют следующим условиям:

1) имеется внешнее сходство;

2) имеется функциональное сходство (одинаковое использование в одинаковых ситуациях) ;

3) невозможно объяснить сходство найденных явлений простой житейской целесообразностью, удобством в использовании, связью с природой материла или технологией, антропометрическими показателями.
Высшим доказательством неслучайности сходства культурных элементов могут служить этимологические параллели в терминологии, о чем писала еще Г. М. Василевич (1930) .

Было высказано мнение, что "в результате культурной диффузии на территории Западно-Сибирской равнины и Средней Азии сложилось ареально-культурное образование, включающее в свою этническую структуру … тюркское население"2. В качестве предварительного вывода говорилось о складывании в Западной Сибири "диффузного культурного ареала" (Корусенко, Смирнова, 2000), который образно можно представить как некий общий культурный фонд, использовавшийся всеми входившими в ареал народами. При этом предполагалось, что культурные явления, соответствующие указанным условиям, могут иметь общее происхождение, а в описываемый виртуальный фонд они попадают именно через заимствование от одного народа другим. Если у нескольких народов есть некие общие культурные явления, то, соответственно, должны быть и общие люди-"трансляторы", поиски которых могут стать вполне интригующими. Некоторые культурные параллели могут увести нас далеко за пределы и Сибири, и тюркского мира в целом. Проиллюстрировать эти общие рассуждения можно на ряде примеров из области народного костюма.

Методы исследования. Традиционное мировоззрение этноса и его функционирование в современных условиях является системой взглядов, а не разрозненными представлениями и убеждениями. Собственно, у термина "традиционное мировоззрение", достаточно широко использующегося в этнографической науке, до последнего времени не было общепринятого понимания, что во многом связано с характером источников и общим уровнем методологических разработок. Мы считаем наиболее точным определением то, которое сформулировано в работе "Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный мир" (1988 г. ) : "дефиниция "традиционное" указывает на то, что речь идет о миропонимании людей, сложившемся в эпоху мифопоэтического мышления . . . Именно коллективные представления и установки, а не индивидуальный опыт и переживания формировали содержание мировоззрения в так называемых "традиционных" обществах. "3.

Библиография, источники, монографии, работы общетеоретического характера. Источником для исследования послужили образцы одежды, находившиеся как в ташкентских музеях, так их у населения, а также сообщения пожилых жительниц Ташкента об одежде, носимой ими в молодости или виденной ими у матерей и бабушек, помещенные в Интернете. Материал был собран в 20- 30-е годы, пополнялся и в дальнейшем. В качестве предварительного вывода говорилось о складывании в Средней Азии "диффузного культурного ареала" (Корусенко, Смирнова, 2000), который образно можно представить как некий общий культурный фонд, использовавшийся всеми входившими в ареал народами. При этом предполагалось, что культурные явления, соответствующие указанным условиям, могут иметь общее происхождение, а в описываемый виртуальный фонд они попадают именно через заимствование от одного народа другим.

ГЛАВА 1. Общая характеристика происхождения костюма народов Средней Азии.

1. 1. Общности путей развития одежды народов.

Традиционным в одежде конца XIX - первой трети XX в. было отсутствие изображения живых существ - как в рисунке тканей, так и в орнаментации ювелирных украшений, вышивке и пр. Здесь преобладали растительные мотивы, отчасти геометрические в сочетании с охранительными надписями арабской графикой, иногда стилизованной до уровня орнамента (арабески) . Особенно часто последнее встречается в ювелирных украшениях. Впрочем, надписи эти не всегда были религиозного характера - для неграмотных людей любой арабский текст считался имеющим отношение к Корану.

Это явление - общее для всего восточного искусства, на котором следует остановиться подробнее. Известно, что ислам принес не только новое мировоззрение, но и новую шкалу ценностей, в основе которой лежит слово, знаменуя этим переход к новому типу культуры, т. н. книжному, опирающемуся в способе самоорганизации на книжность. Арабский язык, являясь знаком Откровения, на котором написан Коран, утвердился во всем мусульманском мире как язык сакральный, а само графическое начертание арабского слова стало наделяться магической силой. Будучи нанесенной на какой-либо предмет, такая надпись "освящала" и выводила его из мирского в сакрально значимый ряд. Хотя, повторимся, арабская надпись могла быть вовсе не сурой из Корана. Например, О. А. Сухарева приводит в качестве примера надпись на одном из самаркандских браслетов (биларузуки оятин - браслеты со стихами из Корана) : зиннати парируен - "украшение красавиц"4.

Об общности путей развития одежды народов региона, говорит и интенсивное вхождение в быт, особенно с конца XIX в., выкройной одежды (так для краткости мы будем называть одежду со скругленной проймой рукава и разрезным плечом, выкройной спинкой и полами) . Прежде всех этот крой восприняли казахи и киргизы, больше и раньше других соприкасавшиеся с народами Европейской России, у которых он давно преобладал. Затем он распространился и у других народов Средней Азии, в первую очередь через новый вид одежды - камзол (камзул, кемзал, кемсаль, кемзор и др. ), который постепенно вошел в комплекс мужской и женской одежды у всех народов региона, дав несколько вариантов кроя. Историю этого вида одежды еще предстоит проследить.

Под влиянием этого покроя у народов Средней Азии, не сразу научившихся его воспроизводить (одежда в большей части изготовлялась в домашних условиях), уже в первой четверти XX в. появились иска-женные варианты его, которые можно назвать переходными, поскольку в них совмещались черты туникообразной и выкройной одежды.

Общие черты в костюме народов Средней Азии и Казахстана опреде-ляются не только сходством элементов их этногенеза и общим направлением развития культуры, но и постоянным культурным обменом между ними на протяжении веков. Одним из примеров этого служит появление в XVIII-XIX вв. у народов региона нательной одежды из крашеной в густо-синий цвет домотканины, что в какой-то мере связано с распро-странением в Средней Азии соответствующих красителей. Синий цвет на время излюбленные цвета женских платьев у некоторых народов. Например, у каракалпаков в состав праздничного костюма моло-духи входило синее платье, расшитое крестом цветным шелком, хотя любимыми тонами платьев молодых женщин там, как и у многих народов Средней Азии, были красные.

Черты обще региональной культурной общности, отражен-ные в одежде, не исключали существования в рамках региона этнокультур-ных общностей меньших масштабов, в первую очередь у народов, объ-единенных этногенетическим родством, например казахско-киргизско-каракалпакская, узбекско-таджикская (имеются в виду оседлые узбеки, не помнящие родовой принадлежности) ; туркменский костюм, имея черты общности с первой группой, все-таки стоит особняком. Следующей сту-пенью была наиболее ярко выраженная общность одежды в рамках одного народа.

К XX в. туникообразный покрой со времени своего зарождения пережил значительные изменения, сохранив основной принцип, заключаю-щийся в том, что стан одежды состоит из сложенного пополам по долевой нитке куска ткани, в результате чего швов на плечах не бывает. На сгибе делается отверстие для головы. Поперечные (иногда и долевые) рукава пришиваются к стану, под прямым углом, обычно по кромке ткани. Наиболее развитые формы этого покроя в изучаемом регионе выражались в следующем; под рукавом к стану (для его расширения) пришивались дополнительные куски ткани - боковины. Причем и бокови-ны, и рукава стали кроиться со скашиванием ткани: рукав у запястья был уже, чем у основания, боковины у подола были шире, чем под рукавом, между боковиной и рукавом вшивались разной формы ластовицы. Ворот, оформлялся воротником. Распашная плечевая одежда, кроившаяся по тому же принципу, что и нераспашная, кроме скошенных рукавов и боковин, приобрела клинья к полам, расширяющие их и увеличиваю-щие запах, воротник пришивался уже к скошенному вырезу ворота. В то же время в конце XIX - начале XX в. встречалась туникообразная одежда, у которой боковины и рукава могли иметь одну ширину по всей их длине, т. е. кроились без скашивания ткани, распашная одежда не всегда характеризовалась дополнительными клиньями на полах, не все халаты были с воротниками и т. д. Эти особенности по отдельности отмечаются у разных народов. Туникообразный покрой - очень древний и самый несложный, исхо-дящий из размеров ткани и пропорций человеческого тела. Его изобрете-ние, видимо, связано с изготовлением тканей полотняного переплетения. Известен он по традиционному костюму многих народов, живущих на огромном пространстве Азиатского материка от Тихого океана до Среди-земного моря. Согласно концепции В. Л. Сычева, существуют два основных типа и один производный тип туникообразного покроя одежды: тип 1 - из двух полотен (первоначально, очевидно, не сшивавшихся), происхождением связан с населением земледельческого культурно-хозяйственного типа, его ранняя форма - распашная одежда, сохранившаяся в качестве един-ственной на крайнем Востоке (Япония, Корея, Китай) : тип II - в основе одно центральное полотнище с отверстиями для головы на сгибе, сложил-ся среди населения скотоводческого культурно-хозяйственного типа, наи-более ранняя его форма - нераспашная одежда, сохранившаяся в ка-честве основной на крайнем западе (арабский мир), прототипом была одежда из большого куска войлока с отверстием для головы; тип III - распашная одежда с характерным криволинейным разрезом, идущим от ворота к правой подмышке, глубоким запахом за счет дополнительной пришивной полы, распространен в Южной Сибири среди народов тайги и лесостепи, прототипом послужили одежды из шкур диких животных

Наиболее простая по технике изготовления одежда - вырабатывалась на архаических ткацких станках. Существенно и то, что все швы таиланд-ского платья - прямые, идут по кромке материала. Для кроя его не тре-бовались режущие предметы, детали кроя разрывались по нитке. В Сред-ней Азии подобных образцов кроя одежды не зафиксировано.

... продолжение

Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.